海鲜青蟹老头

这场船戏，让我流尽了口水！

吃下这一碗，还有下一碗......

影·说

▼

世界上有两种不可辜负，一是爱情、二是美食。

爱情太过难寻，得天时地利人和。

而美食就相对简单多了——

《小海鲜》。

初春，浙江台州，三门湾。

卢老汉有一条破旧的小木船，以及一套简陋的渔具：两根6米长的竹竿，一张可开可合的网。

一条船，一双手，劳作一天，换来全家人的生活，这样简单的作业方式，被称为：讨小海。

“讨小海”是种生活方式，是用传统的方法获取小海鲜。

拗罾，一种化石级别的捕鱼方式。

在工业化的今天，早已经没有几个人使用了，但卢老汉和同伴依然在坚守。

放下去的网，收起来的是喜悦。

而犒赏自己的方式就是半碗老酒，几条小鱼。

清炖出鲜，寡淡的生活，因此被调理的有滋有味。

这把年纪，这条老船，还有这些简陋的渔具，都不适合驶向大海的深处，不适合捕捞大鱼大蟹。

大海，给卢老汉和他的小船，留下了小海鲜。这些小小的水中鲜物，也能把寡淡的生活，调理得有滋有味。

小海鲜是三门湾的特色，正所谓“三门湾，金银滩”。

370公里的海岸线、500平方公里海域、60万亩浅海、20万亩滩涂，使得这里成为了中国青蟹之乡，浙江对虾之乡、牡蛎之乡、缢蛏之乡。

名副其实的小海鲜天堂，而它也是此次美食的聚焦点。

而与老人的传统不同，年轻的兄弟选择的是另一种方式。

他们将绳子拴在岸边的石头上，一人下海，一人拉拽。

海浪来时，奔跑跳跃。

海浪退时，挖取佛手。

在所有的讨小海中，采佛手，是风险最高的一类。

一个凶猛的海浪，一块锋利的岩石，一片湿滑的岩壁，都可能对讨海人造成致命的伤害…

好在美味的佛手对得起他们的艰辛。

素油烹炒，顷刻出锅，口感丰腴到爆炸。

为了大海的馈赠，有人历经风浪，而有人是经历漂泊与孤独。

100多天的海上生活，风雨里依旧操劳，为的是初秋的肥蟹。

而打败漂泊与孤独最好的办法就是美味。

刚捕捞上来的秋蟹，老姜去腥，黄酒提鲜，加水清煮。

简单的一餐，却也是难得的休闲时刻。

膏黄肉美的青蟹，可蒸、可煮、可炒、可焖。

而最好的烹调，莫如花雕醉青蟹。

烹调前是一个小时的浸泡，让黄酒的味道游走在青蟹的全身百骸。

掀开蟹壳，蟹膏如腌好的鸭蛋黄，色泽红亮，丰盈油润。

半透明的胶质颗粒在齿间爆裂，略带腥味的鲜香，瞬间达到巅峰。

蟹肉上席百味淡，可不是随便说着玩的！

除了青蟹，三门人几乎家家都会有些糟醉小菜。原料不同，口感也不尽相似。

徐奶奶做的是醉泥螺，这是专门为挑食的外孙做的开胃小菜。

脱去泥沙的外衣，露出真面目的泥螺端庄素雅。

食盐浸泡、卤汁密封、一个月后的再见就成了糟香与酸爽并存的江南风味。

大海鲜饱眼福，多吃腻口；小海鲜饱口福，久食不厌。

三门人运用他们的智慧和技巧，让小海鲜的鲜味出脱得淋漓尽致。

不但于此，小海鲜还成为了三门人家庭的粘合剂。

游子归家，迎接的是虾、花蛤、鲜肉、时蔬融于一碗的海鲜面。

所有的言语与爱意都在那盛得满满的碗里，这是父母的表达。

所有的不舍与思念都在那吃到见底的碗里，这是子女的表达。

一碗面，两代人的情意交融。

当然，尽管海鲜面已十分丰盛，但对于父母而言这也仅是开始。

红烧对虾——

蛤蜊芙蓉蛋——

酱爆短蛸、水煮藤壶、豆豉金枪鱼——

油爆虾蛄、脆皮豆腐鱼、家常小黄鱼——

讲真，看到这时，口水真的忍不住了。

不受控制的嘴巴也躁动到差点舔屏。

跟生猛海鲜相比，小海鲜个头小，数量多，外表平平无奇。

它价格低廉，频繁出现在菜市场、大排档、家庭餐桌上，但它的美味和惊喜却毫不逊色于“大海鲜”。

不过在这“接地气”的平民美食背后，仍然凝聚着很多人艰苦的劳作。

他们在中国1.8万公里的海岸线上，历经风浪、直面凶险，最后才能成就这小小的美食。

而他们所有的气力，情意，坚守，以及聚散悲欢，最终化成了桌案上的，一粥一饭。

他们的生活让我想起了这样一个故事。

有个日本老头，叫早乙女哲哉。

现在已经70多岁，炸了50多年天妇罗，2300多万条。被称为：天妇罗之神。

除了炸天妇罗，老头这辈子只有三个爱好：一、抽烟。二、年轻漂亮的姑娘。三、玩弹子机。（黄赌毒，全齐了）

色老头说：

我以前挺受欢迎的，现在老了没那么讨女孩喜欢了。但我还是在努力追求她们！

日本NHK电视台为此做了个节目，安排一个20多岁的女孩来给老头当学徒。两周后，女孩炸一次天妇罗，给老头品尝。

节目录制的最后一天，老头怒了：

你知不知道，一条鱼经过多少风浪才能长成这样？你知不知道，一个五六十年经验的老渔民才能捕捞到它？你知不知道，物流公司是怎么小心翼翼的把它运来？到了店后，又经过多少认真细致的处理？你把它弄得乱七八糟，你这是对这条鱼，对渔民，对物流公司，对所有人的失礼。

一个70多岁的老头，一个那么喜欢年轻女孩的老头，为了一条鱼，对着一个小姑娘大发雷霆。

如果你看过另一部纪录片《寿司之神》，就不会感到惊讶。在小野二郎的厨房里，没满三年的学徒绝对没资格去处理一条鱼。

因为，不辜负一份食材，那是对鱼，对渔民，对批发商，对物流公司，对千千万万劳动者的尊重。

这是一个职人最基本的素养，最后的底线。