两家中国老字号跨越一个世纪的江湖恩怨，相爱相杀

随着时间的流逝，许多当年名冠四方的中国老品牌早已衰败，甚至消失尽；“中国有15,000个老品牌，有1,500...





随着时间的流逝，许多当年名冠四方的中国老品牌早已衰败，甚至消失尽；“中国有15,000个老品牌，有1,500个还活着，150个活的还算不错，但只有10个能够称得上活的很好。”

澳门盛产肥美硕大的生蚝，它旧称濠镜澳、濠江，“濠”便是“蚝”演化而来。

而码头外不远处的大街上，新兴的蚝油产业顺势而起，形成四大家族鼎立的局面：荣甡、李锦记、福泰兴、合胜隆。

1888年，珠海水乡来的李锦裳，请人在店铺上写下“李锦记”招牌，还号称蚝油的发明者本尊。而仅一街角之隔的旁边，澳门本地人开的“荣甡“蚝油庄，却因占尽天时地利，后来居上，门庭若市，成了行业里的“龙头”老大。既生瑜，何生亮。两强相遇，一场世纪厮杀，便在所难逃。

财大气粗的“荣甡”在浅滩上开设自己的生蚝养殖场，对蚝的质量严格把关，只有肉质厚实、甜美鲜嫩的蚝，才有资格做成“荣甡”蚝油。

在制作工艺上，“荣甡”更是不惜下血本。每每到了熬油的时候，店子里的强壮伙计们便一齐上阵，烧起柴火，架起大锅，用猛火将生蚝煮出蚝水。鲜美的蚝水慢慢熬煮，随着木柴的燃尽添入厚柴，以保证火候恰到好处。整个过程需要伙计们轮流看守，十几个小时不间断地搅拌、加火，容不得半点差池，如此，才能熬成一锅粘稠的蚝油。上好的蚝油，色泽鲜亮，滋味醇厚。100多斤的生蚝，每次只产2斤蚝油，因而被尊为“海底牛奶”。据传当年客居澳门的孙中山，对“荣甡”也赞不绝口，回到南京后仍对它念念不忘，还专门千里迢迢地派人，到“荣甡”购买蚝油再给他寄回去。1934年，进入第二代的“荣甡”蚝油，被澳门政府派送到葡萄牙，参加世博会展览，迎来荣耀巅峰，一时风光无限。谁成想，百年后的今天，竟没几人识得当年名噪一时的“荣甡”了。有华人的地方，就只剩下“李锦记”。

1946年，“李锦记”的总部迁至香港。借由贸易自由港，将蚝油出口海外，大跨步走出国门。

上世纪80年代，更是甩掉“偶像包袱”，摒弃费工费料的传统制法，开设十一条自动化流水线，实现蚝油大批量、多品种生产。调查显示，“李锦记”在美国酱油调料市场份额中能占到88%，在日本酱油调料市场也排到第二。

而这边厢，传到第三代的“荣甡”，依旧不紧不慢，不慌不忙，坚持用最古老——炭火煮蚝油。仿佛外界的一切纷扰，都与之无关。掌店的是第三代传人曾溥洲，大家都管他叫“曾伯”。看他气定神闲煮蚝油的样子，颇有几分叶问的味道。海水污染，蚝业式微，“荣甡”的养蚝场早就没了，曾伯只能到市场上买最好的蚝，回来再亲手熬成蚝油。

头发花白的曾伯，在炉灶旁一边搅拌，一边控制火候，常常一待就是十几个小时。“火太大，蚝油会被煮烂；火太小，蚝的鲜味便带不出了。”灰黄的墙面，烫金的招牌，掉漆的桌椅和封瓶机，始终坚守的匠心手艺···时光荏苒，岁月流转，“荣甡”的一切好像都变了，又好像一切都没有变。

吃过“荣甡”蚝油的人总说，相比市面上的蚝油，“荣甡”蚝油愈发的鲜美醇香。淋一点在白灼菜上，简单的一道菜就被瞬间激活。问曾伯有啥秘方。“好味没秘方，真材实料，自然好味。”伴随澳门生蚝业的绝迹，寻得好生蚝越发不易。不愿将就的曾伯从不降低标准，他的“荣甡”蚝油，真成了“卖一瓶，少一瓶”。煮蚝油、装瓶、贴标签···没有子嗣的曾伯一个人苦守小店，仔细完成所有工序。大侄子偶尔会来看看曾伯，可他并不愿意接手，这收入微薄的蚝油生意。每每被问及接班人的问题，曾伯总免不了无奈地叹气：“做得几耐得几耐！ ”（我能做多久就做多久！）2015年，八十多岁的曾伯溘然长逝。“荣甡”蚝油庄的铁门紧闭，再也没有打开过。曲终人散。一个时代的记忆，也终将在时代里消逝。来不及唏嘘感叹，更来不及好好珍惜。一个向现代化妥协，一个三代苦苦坚守；一个风华正茂，意气风发，一个惨淡收场，黯然落幕。对与错，成与败，又有谁能论断？



多少坚守古法的老字号，就这样在时代巨轮的碾压下，轰然倒下，灰飞烟灭。我们叫嚣着“工匠精神”，却不能给工匠喘息之地。心里想着美妙的月亮，手中却紧紧握住了六个便士。



隔着街角的另一侧，三层的弧形骑楼上，“李锦记”的红字招牌依然光鲜。我们何尝不知道，适者生存，胜者为王。但我们更应该坚持一种信念：不论手艺还是味道，我们丢掉的，总要找回来。



走的越久就越发现，这些人间国宝的消失速度远远快过我们的目光，我们能做的真的只有“抢救式记录”吗？其实，站长也在为这些努力，为您寻找身边来自老字号地道的好物，匠心、物语与身边的美好。与您一起发现、体验、品鉴与传承他们的精髓。

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