是谁继承了“Balenciaga”巴黎世家？
我们这位被称为“裁缝中的裁缝”的Balenciaga，貌似一直对当下流行什么从不感冒，一向都是追随着他自己的灵感和审美，如果说Dior先生占据了整个五十年代的时尚界，那Balenciaga当初的那些设计，也一直是很多设计师至今致敬的对象。...
走进 Balenciaga
千万别以为Balenciaga中文名字叫做巴黎世家，就想当然这是一个源自法国的世家品牌，创始人CristóbalBalenciaga可是名副其实的西班牙人。
1937年，Balenciaga先生不远万里来到巴黎，开设了在法国的第一家时装店，并在店里举办了一场时装秀。不同于巴黎设计师的风格让整个法国对于这位来自西班牙的天才刮目相看，很快巴黎记住了这个名字，Balenciaga。
他的时装中总带着一种强烈的西班牙特有的戏剧性，就像鲁本斯的绘画那样充满魅力。他的创作中流露出对斗牛场色彩和弗莱明戈的借鉴，特别是他对斗牛士衣服的偏爱，从他对各式披肩和肩衣的运用中就可以感觉到。
甚至他的法语中一直都有着浓浓的西班牙口音，据说他的重要助手都要送到马德里的店里培训几个月，以便能适应他的口音更好的配合。
甚至他的法语中一直都有着浓浓的西班牙口音，据说他的重要助手都要送到马德里的店里培训几个月，以便能适应他的口音更好的配合。
Balenciaga的这四套高定，你一定要知道：
Balenciaga先生一生经典设计很多，但有四套最著名的高定作品你一定要知道，不然你不好意思说自己是Balenciaga的粉丝。
Balenciaga先生一生经典设计很多，但有四套最著名的高定作品你一定要知道，不然你不好意思说自己是Balenciaga的粉丝。
INFANTE公主裙1939年
BABYDOLL DRESS 娃娃裙1958年
WeddingDress Summer 婚纱1967年
GAZARBOLERO 透纱礼服1967年
Balenciaga的Barrel Line，比Dior还早几年
Balenciaga的Barrel Line，比Dior还早几年
大概是Dior先生的NewLook太负盛名，同样风格相近的Balenciaga总被说成是这种风格的继承者。可你要知道其实Balenciaga先生成名要比Dior更早几年，1950年他就推出了BarrelLine，比Dior的H-Line早了好几年。他的剪裁虽然没有Dior那样明确的造型线变化，但其实更具创意。
我们这位被称为“裁缝中的裁缝”的Balenciaga，貌似一直对当下流行什么从不感冒，一向都是追随着他自己的灵感和审美，如果说Dior先生占据了整个五十年代的时尚界，那Balenciaga当初的那些设计，也一直是很多设计师至今致敬的对象。
当时所有名流贵族都以穿他的衣服为骄傲，可成名之后Balenciaga更清楚自己要的是什么，这一点大概无论何时都是最为宝贵的。五十年代，当时的Dior已经夸张到1000人以上的时装巨头，可Balenciaga一直保持在400人左右，不是他没有能力和需求，而是刻意这样做，甚至为此不能不拒绝一些订单，“一个设计师最主要的人物是做出美丽而优雅的裙装”，对于这样视创作如生命的人，我们一般不管他叫做设计师，而是艺术家。
Balenciaga先生不仅裁的一手好衣服，在时装界同样有着很好的人缘。Jeannelanvin、Coco Chanel等都成为他终生相伴的至交好友。
享誉世界的设计大师Dior先生曾这样说：“高级时装店像个乐队，我们都是乐师，Balenciaga是指挥，我们都听他的指挥。”
从来没有奉承过任何人的女强人Chanel也曾这样讲：“从设计、裁剪、假缝、真缝，全部自己一个人能完成作品的只有他——Balenciaga。”
这就是Balenciaga，被人称为“裁缝中的裁缝”，“时装界的毕加索”，“剪子的魔术师”，一个西班牙人，却是巴黎高级定制的一代宗师。
享誉世界的设计大师Dior先生曾这样说：“高级时装店像个乐队，我们都是乐师，Balenciaga是指挥，我们都听他的指挥。”
从来没有奉承过任何人的女强人Chanel也曾这样讲：“从设计、裁剪、假缝、真缝，全部自己一个人能完成作品的只有他——Balenciaga。”
这就是Balenciaga，被人称为“裁缝中的裁缝”，“时装界的毕加索”，“剪子的魔术师”，一个西班牙人，却是巴黎高级定制的一代宗师。
而现任的巴黎世家的“继承者”，更是被称为叛逆的破坏者！
他是谁？
Demna Gvasalia
Demna Gvasalia是位格鲁吉亚裔德国设计师，毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，之后供职于Martin Margiela和Louis Vuitton。
如果说此前巴黎世家(Balenciaga)选择王大仁来担任创意总监是相中了他社交能力突出、在年轻一代中享有号召力，那么这家百年时装屋将绣球抛向“名不见经传”的Demna Gvasalia，更像放手一搏，何况他只有34岁，是格鲁吉亚籍。之前王大仁的美籍身份曾让法国媒体大呼“巴黎世家”变成了“纽约世家”。
如果说此前巴黎世家(Balenciaga)选择王大仁来担任创意总监是相中了他社交能力突出、在年轻一代中享有号召力，那么这家百年时装屋将绣球抛向“名不见经传”的Demna Gvasalia，更像放手一搏，何况他只有34岁，是格鲁吉亚籍。之前王大仁的美籍身份曾让法国媒体大呼“巴黎世家”变成了“纽约世家”。
Demna Gvasalia，他在巴黎秋冬时装周上展示执掌该品牌的处女秀。但在“为什么是Demna Gvasalia”这个最热话题上，巴黎世家显然要拿出更有说服力的说辞。其CEO伊莎贝拉（Isabelle Guichot）事后接受《女装日报》采访时表示，“我们想要一个有眼界的人，一个有能力重新洗牌的人，而Gvasalia拥有相似的喜欢挑战的精神，他有质疑标准的思维方式，会用社会学方法分析目标客户的消费欲望。”
这个拗口的解释听起来跟选择王大仁时的理由如出一辙：“一个全球公民，一个懂得数字世界的人，一个知道零售和时尚未来方向的人。”难道是前任设计师没做到？不尽然。自2012年以来，王大仁曾凭借极强的个人号召力为巴黎世家带来颇丰的营收，虽然这些作品被指“看起来很像王大仁在临时为巴黎世家打工”。
2015年，巴黎世家的总收入预计达到3.5亿欧元。
但双方合作不顺利是不争的事实。前有执掌巴黎世家15年之久的Nicolas Ghesquière，后有“人气王”王大仁，或许是认为已成名的设计师难以一心一意地专营，今年34岁的Gvasalia是位格鲁吉亚裔德国设计师，毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，之后供职于Martin Margiela和Louis Vuitton。在收到巴黎世家抛来的绣球前，Gvasalia的主要精力在放在打理独立品牌Vetements上，这个成立于去年的品牌，取法语“衣服”之意，由一支7人团队创立，均从Martin Margiela走出，据说是因为对时装界的腐朽感到挫败和疲惫。目前，Vetements在全球拥有超过150家在线售卖网点。
但双方合作不顺利是不争的事实。前有执掌巴黎世家15年之久的Nicolas Ghesquière，后有“人气王”王大仁，或许是认为已成名的设计师难以一心一意地专营，今年34岁的Gvasalia是位格鲁吉亚裔德国设计师，毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，之后供职于Martin Margiela和Louis Vuitton。在收到巴黎世家抛来的绣球前，Gvasalia的主要精力在放在打理独立品牌Vetements上，这个成立于去年的品牌，取法语“衣服”之意，由一支7人团队创立，均从Martin Margiela走出，据说是因为对时装界的腐朽感到挫败和疲惫。目前，Vetements在全球拥有超过150家在线售卖网点。
在Martin Margiela的8年，对Gvasalia影响最大，也让这位快速成长的新秀得以崭露头角。和许多安特卫普一脉的设计师一样，Gvasalia最擅长将寻常的设计元素解构后再现，飞行员夹克、碎花长裙、拼贴设计一直都是Vetements辨识度很高的设计。虽然这个品牌去年才成立，但三季以来话题性十足，它曾把秀场设在幽暗的同性恋夜店，模特都来自街头，穿着写有“欢迎”字样的印花短裙、oversize的箱型外套和一些不对称剪裁的衣服。在最近一次采访中，Gvasalia说，“在我们的审美观念中，最重要的是穿着这件衣服的人的态度。我觉得我们设计的衣服很耐穿，这就是为什么人们会喜欢它。”
在刚刚结束的巴黎时装周，Vetements又将T台搬到了中国城的“幸福楼”中餐馆，还取了一个中国名字“唯特萌”，模特走的是“无性别风”，但和偏爱“性冷淡风”的王大仁不同，Gvasalia加入了更多搞怪元素，尤其偏爱在挺括的衬衫外头套上一件围兜裙，比如，贴满“瓷砖”的亮面款、朴素得像工人服的靛蓝款、主妇必备的碎花款等，这或许也和信奉神秘主义的Martin Margiela有关，因为他们的设计师鲜少露面，平时通过邮件沟通，工作制服就是一件未经修饰的白大褂。
即使被誉为“Margiela的继承人”，外界更关心的可能是Gvasalia是否会重蹈王大仁覆辙，毕竟他也需要同时打理两个品牌。不过，客观上，后者还有6位神秘的幕后成员，所以Gvasalia的压力会小很多。考虑到品牌调换设计师要6到9个月才能回本，效益上的考量将是Gvasalia面临的第一道考验。而2019年是巴黎世家成立100周年，以及巴黎George V大街旗舰店80周年，不过CEO称，Gvasalia对此抱有极大期许。
接下来就让我们看看Demna不可不知的五件事：
1.出身“名门”
Demna Gvasalia“根红苗正”，毕业于以前卫闻名的安特卫普皇家艺术学院，此前还在第比利斯州立大学学习国际经济学，可以说是艺术与经济两手抓的全能型人才。2006年他以时装设计硕士学位毕业，2007年在东京时装周期间发布其首个个人作品系列。此后Demna Gvasalia相继在Maison Martin Margiela与Louis Vuitton担任资深设计师，并与兄弟及友人推出Vetements品牌。
2.光速变新贵
让Demna Gvasalia出名的并不是在两家知名品牌的工作经历，他推出的Vetements才是成名关键，这个品牌是由团队经营，Demna Gvasalia是其中的灵魂设计师之一，除此之外，还有他的兄弟Guram Gvasalia及其他数位朋友。
3.Martin Margiela的“继承人”
Demna Gvasalia曾在Maison Martin Margiela幕后工作8年之久（是的，穿着品牌标志性的白大褂），当 时品牌创始人Martin Margiela还没离开时装屋，与Margiela共事的招聘人员Agnès Barret，将Demna形容为Margiela的“继承人（spiritual son）”。
4.Louis Vuitton资深设计师
离开Maison Martin Margiela之后，Demna Gvasalia又被任命为路易威登（Louis Vuitton）成衣女装系列资深设计师，在职期间辅助过小马哥与Nicholas Ghesquière，积累了丰富的一线奢侈品牌工作经验。
5.朋友都是潮咖
与王大仁不遑多让的是，Demna Gvasalia的社交能力也很强，他的身边聚集了一大帮先锋人士，他不仅从这帮朋友身上汲取创作灵感，还让他们登上Vetements的T台，他的密友——堪称时尚引领者的女摄影师Harley Weir、俄罗斯设计师与摄影师Gosha Rubchinskiy、Dazed特约时尚编辑Lotta Volkova Adam都曾为Vetements走秀。除此之外，Demna的另一好友法国DJ与制片人Clara 3000还为Vetements制作了秀场配乐。
1.出身“名门”
Demna Gvasalia“根红苗正”，毕业于以前卫闻名的安特卫普皇家艺术学院，此前还在第比利斯州立大学学习国际经济学，可以说是艺术与经济两手抓的全能型人才。2006年他以时装设计硕士学位毕业，2007年在东京时装周期间发布其首个个人作品系列。此后Demna Gvasalia相继在Maison Martin Margiela与Louis Vuitton担任资深设计师，并与兄弟及友人推出Vetements品牌。
2.光速变新贵
让Demna Gvasalia出名的并不是在两家知名品牌的工作经历，他推出的Vetements才是成名关键，这个品牌是由团队经营，Demna Gvasalia是其中的灵魂设计师之一，除此之外，还有他的兄弟Guram Gvasalia及其他数位朋友。
3.Martin Margiela的“继承人”
Demna Gvasalia曾在Maison Martin Margiela幕后工作8年之久（是的，穿着品牌标志性的白大褂），当 时品牌创始人Martin Margiela还没离开时装屋，与Margiela共事的招聘人员Agnès Barret，将Demna形容为Margiela的“继承人（spiritual son）”。
4.Louis Vuitton资深设计师
离开Maison Martin Margiela之后，Demna Gvasalia又被任命为路易威登（Louis Vuitton）成衣女装系列资深设计师，在职期间辅助过小马哥与Nicholas Ghesquière，积累了丰富的一线奢侈品牌工作经验。
5.朋友都是潮咖
与王大仁不遑多让的是，Demna Gvasalia的社交能力也很强，他的身边聚集了一大帮先锋人士，他不仅从这帮朋友身上汲取创作灵感，还让他们登上Vetements的T台，他的密友——堪称时尚引领者的女摄影师Harley Weir、俄罗斯设计师与摄影师Gosha Rubchinskiy、Dazed特约时尚编辑Lotta Volkova Adam都曾为Vetements走秀。除此之外，Demna的另一好友法国DJ与制片人Clara 3000还为Vetements制作了秀场配乐。
巴黎世家2016秋冬女装秀完整视频
Lucas
时尚博主
微博关注：全球潮流街拍
关注 全球时尚精选
微信扫一扫关注公众号
