那些和猪有关的日子

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从湖北恩施一直往东北向纵贯到滨江的奉节县城，沿山山水水的交错重叠，也分布着无数的民舍和村落。一九八零到一九九零年代那些年，基本上养猪是家家户户的标配。猪是本地的种，白毛居多，黑毛较少，毛中密，稍粗。如果你有幸在那些年的清晨或者傍晚时光中走过山间小道，穿过坡坎田埂，咦，你会看到大瓦房顶和曙光一起扬起的炊烟，那一定是刚睡醒还眯着眼的家庭主妇在燃烧起柴火煮猪食，柴火没有干透，还带着青色的枝叶被猛地塞进灶膛，喷出来的烟熏得让人只落泪；你也可能听到了类似的对话：「你屋头最近猪儿长势如何？」、「莫说哒，急死个人，又不肯吃，又不作肉」；当然你更可能闻到臭熏熏的猪圈气味，随着你的脚步声渐近，猪们一咕噜的爬起来，齐齐挤到圈门口拱着嘴，蹭着木栅栏做的门，摇着尾巴唱起饥饿之歌。

也是在那些年，劁猪佬和喂养种猪的人生意最火。十里八村的，从事这些行当的人相对少，家家户户都有求，所以得提前预约，排队，十分吃香。做这个行当的人是很辛苦的，因为自家也有地需要种，往往是趁着中午乘凉，下雨天或者是熬夜才能抽出点时间来。劁猪是一门技术活，说白了，就是让猪绝育，然后一门心思的开始认真吃食长肉。而喂养种猪，则是为了来年有小猪可以接着喂养。大家都是乡里乡亲的，基本上不会收辛苦费或者是走路费，但是一般都需要酒肉款待好师傅，以及煮一大盆粮食喂饱种猪。记得中间有几年，猪瘟特别厉害。每个村都有配备打猪针的兽医。猪瘟像是传染了一样挨家挨户接二连三。即使猪圈里特别消毒过也没用。所以第二年只到了农历四五月间，有的家已经没有肉吃；到了七八月，已经没有了油水下面吃了。没有油水的时候，青菜汤是喝不饱的，箜洋芋或者是四季豆洋芋，端着手抖，吃进肚子和胃里感觉心里发慌。第二年，盛传生猪和猪肉会涨价。所以挨家挨户的流行起喂母猪来。

记忆中最高峰时期，我们家同时喂养过三头母猪。日子是艰苦的，加上过年要宰杀的生猪一起，每次煮猪食都得架着两口大铁锅。早上天不亮就起床煮第一锅，最下面是剁碎了的红薯，洋芋或者萝卜，中间是打碎了的玉米粳，最上面则是堆着像小山一样的猪草，一边架着柴火读书一边打瞌睡。灶膛是很不容易烧红的，等慢慢红起来，嘴上早沾满了一口吹火筒的灰，头上也落满了柴火燃烧产生的烟尘。一般要用一个半小时才能煮好第一锅，用手摸摸覆盖在表层的塑料膜，滚烫，而那个时候，小山已经不见了，折耗到和大铁锅口齐平。每天两次的喂猪更是一个忙碌的仪式，每一次都要七大桶，用扁担挑三次有余。我现在甚至都还能回忆起每当挑着两桶猪食，走过木制板梯台阶时的那种晃晃悠悠和心惊胆战。两个月左右，精心喂养的小猪仔终于可以上集市贩卖了。大清早，趁着它们挤在一起吃食的时候把进圈门的洞口堵住，然后来个瓮中捉鳖。事实上捉小猪再装进竹篮是很费劲的，不说那哭天抢地的叫声，那身姿实在是太灵活了。终于把它们用棕叶挨个的绑在篮子里，浑身已经沾满了猪食和猪粪。吃过早饭，我们一家人背着大花篮上街。走在崎岖难行的山路上，两只小猪喷着热气的鼻孔钻过竹篮的缝隙，直贴到我的脖子上来。终于到了集市，卸下肩上的竹篮，像是卸下了万斤重担。我蹲在街角，看着来来往往的人群，渴望着眼前的一个个猪仔快被人领走，那都是下一季需要上交的学费。事实上，那些年的猪仔并不贵，抛开喂养的粮食和饲料，其实已经没有多少赚头了。但是在那些年，喂养小猪仔也算是既可以兼顾农活又能赚点小钱的副业了。而买走小猪仔的，多半是本地的土著乡民，带回去，作为年猪精心喂养。去到农历三四月，几乎家家户户都会喂养起一两个或者多个小猪仔。在这一阶段到猪仔长到八十到一百市斤的阶段最为重要，因为没人愿意错过那一段猪仔良好发育增重长肉的黄金时光。三四月地里的绿色植物还处在生长的初级阶段，所以这又是一段猪草荒的时光。在这一阶段的猪仔，除了吃食去年的玉米和土豆外，好像没有其他靠谱的主粮，各种猪饲料便纷至沓来了。印象中有一年，「云武精」的推广遍布了家家户户，几个年轻人驻村，挨家挨户的推广送样品。那一年的雨水特别多，大雨天没法做农活，大家一起挤在四合院子里聊天。那一年，我写了一篇名为「科技扶贫，云武醒梦」的通讯稿在乡广播站播出，赚取了三块钱的稿费。



农历七八月，天气热的紧，似乎连猪的体重都停止增加了。这一时期，猪食大多数是青色植物为主。地里啥都有，土豆露在地表的枝叶，各种野草，甚至是玉米的叶子。大多数农家的猪仔都已经长到一百到一百二十斤左右了。最重的已经两百三百斤了，但是隔年的猪仔。时常在午后，在傍晚，家庭主妇们凑在一起，甚至有时候端着饭碗，挨家地打开圈门，彼此看看猪的长势。在她们的眼里，养猪是一件关系到家里来年饭桌上油水的工作，既能体现自己的劳动价值，又能够分外的获得十分满足感。



八月底九月初，缺少粮食喂养的人家已经坐不住了，开始打起了地里还远没到成熟期的红薯的主意。红薯藤，红薯的茎，加上玉米粉，都一股脑地加到猪的三餐里来。两顿不嫌多，实在不行也可以加到三餐。立秋过了，白露也过了，小寒就在眼前，恨不得猪的肚子一天天见长，就只差派个鼓风机上战场了。

到十月底十一月，有的人家已经开始待不住了，实在不行就先宰杀一头，解解眼中馋，腹中饥，饭桌上已经很久都没有油水了。但是绝大多数人家开始宰年猪，都会集中在冬腊月。并不是家家户户都能自助宰杀年猪的，十里八村的，依然需要排队请一个杀猪匠。家里有人在外面打工读书的，还得来来回回好几次确认到家的日子，最终方能把宰杀年猪的日子确定下来。



在上个世纪八九十年代，宰杀年猪实在是庄稼人家一年中一等一的大喜事。大清早起床，架起最好的木材将几个灶膛烧的火红火红，一家老小都在准备一应器具，例如盆，炊壶等等。等到锅里的水开始滚烫起来，天色亮了起来，脚步声也近了，那是杀猪匠和帮衬着前来捉猪的乡邻。又一时间，猛地听到猪开始嚎叫了，其他的猪在圈里竖着尾巴慌乱逃窜，恨不得找个地洞钻进去。这个时候，小孩子是不会被允许跑出去看的。于是我经常站在晒楼上，或者是趴在门缝里看到了究竟。费了九牛二虎之力，三四个庄稼汉累得浑身大汗，揪尾巴的揪尾巴，抓脚的抓脚，按猪背的按猪背，套头的套头，猪终于被摁倒在案板上。杀猪匠拿出那沾满了血气和油腥的刀，先在毛巾或者是棕席上擦了一擦，说时迟那时快，白刀子进红刀子出，猪血已经顺着刀拔出来的瞬间喷洒而出，盛满了地上预先放好的盆。那耀眼的红，和扑面而来的腾腾热气，是庄稼人一年从头忙到尾的酬劳和期盼。间隙中，请杀猪匠洗洗手，抽上一支烟，主人毕恭毕敬的问询从放血的过程中看出了什么端倪，来年的运势如何。据说老资格的杀猪匠是能看出一点吉凶和门道的。帮工的人也不闲着，烧得滚烫的开水用炊壶装好，从猪头开始，各个部位淋得一丝不苟，粗长一点的猪毛已经可以顺势拔下来了。然后仔细的用刨子刨干净猪毛，屠夫娴熟的割下猪头，然后用一乘爬梯将猪倒挂了起来，开肠破肚，掏出五脏六腑，再沿着脊骨分成两半。这个时候还需要上称，量量猪的净重有多少，摇晃着的是秤砣，笑得眼睛眯起来的是庄稼人的脸。

于是猪头、项圈、圆尾，长肉等一咕噜地挂了起来，猪肝掺了鲜汤上了杀猪饭的桌，小肠被灌上瘦肉成了精致的香肠。小孩子们围着灶台，争吵着想吃猪腰。肉不能久放，需要用碘盐腌制好挂上灶头，那是来年杀年猪之前的口粮。至于后腿嘛，还得留上一两只，送到张三李四家去，缓缓快到期的借款。再往后数数日子，大年夜团圆饭到了，饭桌上猪头猪尾猪脚齐了，敬敬家神灶深，一家人谈笑风生。门外的鞭炮声响起，送走了农家人一年的辛劳时光。

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大美兴隆，壮哉夔州。

特邀主播：小栀

一枚迷恋声音的大三妹纸，

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