澳門蠔油界的百年相爭
蠔油界的「東邪西毒」：榮甡記與李錦記百年相爭的愛恨情仇...
《神雕俠侶》中
西毒歐陽鋒、北丐洪七公，
一正一邪，一西一北 ，相鬥一輩子，
最後一刻卻同歸於盡，一笑泯恩仇。
絕世武功若是沒有了對手，就只剩下無盡的孤獨
現實世界卻是殘酷，
沒有武俠世界中的理想主義，
那些相鬥百年的故事裏，
總有一方高歌傳贊，一方黯淡湮滅。
1902年的澳門十六浦碼頭邊，
如同往常一樣的清晨，
一艘艘的漁船歸來，
碼頭岸上人聲鼎沸，
漁民綁好漁船後，
把漁網往碼頭一放，
魚蝦貝類如同暴雨一般傾盆而下。
其中最多的莫過於那個外表如磐石，
內在卻柔軟味鮮的蠔
澳門盛產肥美碩大的生蠔，
它舊稱濠鏡澳、濠江，
“濠”就是從“蠔”雅化而來。
以前的澳門碼頭上
以蠔業為生的商行多不勝數
其中最讓人為人熟知的
就是李錦記
名揚中外的李錦記的總店
在澳門那新馬路老街區一帶，
那裏林立著各式各樣的老店鋪，
許多白髮蒼蒼的老人，
守著幾十上百年的一門手藝。
在李錦記的一個街角之隔，
是與之相鬥百年的榮甡記。
誰又能想到頹敗的榮甡記，
當年能與李錦記匹敵？
西毒歐陽鋒，因執念成癡，
榮甡記，何嘗又不是因著一種執念？
炭火煮蠔油，
只做蠔油最完美的味道。
1902年，澳門本地人開的榮甡蠔油莊
是這四家店鋪中的龍頭大哥，
在淺灘上開設自己養殖的蠔場，保證蠔的品質，
只有肉質厚實、鮮嫩甜美的蠔，
才能入選被製成為榮甡蠔油。
品質重要，
更重要的是熬制蠔油的步驟。
每當熬制蠔油，
榮甡就會集結店中的青壯力幫忙。
架起大鐵鍋，往爐子裏燒起柴火，
用水將鮮蠔內的蠔水煮出，
柴火慢慢燃盡，這時加入厚柴，
大火成小火，慢熬至粘稠狀，
最終才能成為蠔油。
这功夫得有人看守着，
十几个小时轮流着搅拌、看火，
一锅蚝油才能成。
工人寸步不离地看守，
稍有差池，蚝油的鲜味便大打折扣。
100多斤的生蠔，
每次只能產出2斤蠔油。
那時蠔油是高級調味料，
一瓶蠔油等於十五碗雲吞面，
普通百姓都消費不起，
只有等到過年大節才捨得吃上一回。
當年客居澳門的孫中山先生，
對榮甡欣賞有加，
就算回到南京以後，仍然對它念念不忘，
派人到榮甡買蠔油再寄回南京。
1934年，榮甡蠔油迎來第二代，
更被澳門政府派送葡萄牙，
參加世博會展覽。
那時李錦記創始人離世，
李錦記二代當家往另一個方向走去。
、
1946年將總部遷往香港。
香港——那個年代的自由貿易福地，
隨著中外貿易的流通，
李錦記走出國門，走上華人的餐桌。
上世紀80年代，
李錦記摒棄掉費工費料的傳統制法，
開設十一條自動化流水線，李錦記蠔油
實現大批量、多品種的生產方式。
回觀榮甡記，
已由第三代傳人曾溥洲掌店。
曾伯依然堅持用最古老的造法
——炭火煮蠔油。
海水污染，蠔業式微，
養蠔場也早已關閉了。
榮甡蠔油莊卻依然故我，
仿佛歲月流逝與它無關。
店內雪白的牆面已經泛出灰黃，
當年的金字招牌高懸在店內，
外面的標示已脫落，
桌椅與封瓶機等用具卻未曾退休。
當今的社會，
我們只能吃出機器的味道，
缺少的恰恰是一份自然的平凡。
榮甡蠔油和市面的蠔油相比，
味道更為濃郁鹹香，
澆一點在白切雞、薑蔥撈面、白灼蔬菜上，
一道菜的精華被展現得淋漓盡致；
一勺蠔油，一碗臘味煲仔飯，
是老澳門人最寫意的一頓。
“蠔油一招鮮”
在港澳地區有一個說法，
無論什麼菜式，
只要下一點蠔油，鮮味就來了。
可蠔油，它終究是配料，
在菜肴裏擔任著配角的它，
對於榮甡蠔油莊的一代代匠人而言，
是理應被精心烹製的主角。
沒有登上時代的高速列車，
不合時宜卻篤定地堅持了百年。
2015年，八十多歲的曾伯溘然長逝，
榮甡蠔油莊的大門從此緊閉。
古法柴火制蠔油的技藝，
從此曲終人散。
昔日輝煌的榮甡蠔油莊，
如今只剩下一堆頹垣敗瓦。
電影《一代宗師》裏有這樣的對話：
“宮家六十四手是一座高山，
沒理由就這樣煙消雲散。”
”武學千年，煙消雲散的事，
我們見得還少嗎？
憑什麼宮家的東西就不能絕。”
是啊。
憑什麼不能絕？
或許成為了歷史，所以顯得悲壯。
但在時間的萬物裏，
它們的本質都是流逝的。
好些東西，
總是在你想要珍惜時，
卻發現太遲了。
榮甡蠔油莊和李錦記，
一個妥協於現代化洪流，
卻把品牌流傳百世；
一個三代只堅守一種手藝，
最後落得頹敗收場。
誰又能判盡，誰成誰敗？
歲月是一場有去無回的旅行，
來過了，堅持了，便無悔了。
有人做了一輩子最完美的蠔油，
有人嘗過便就足夠了。
只是像我們這些後來者，
空留對完美的味道一份想像罷了。
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