大山深处有“廊桥”

第一次听说廊桥，是看电影《廊桥遗梦》，里面的麦迪逊桥让我难以忘怀。而再识廊桥，却是上世纪九十年代...



第一次听说廊桥，是看电影《廊桥遗梦》，里面的麦迪逊桥让我难以忘怀。而再识廊桥，却是上世纪九十年代末《中国摄影报》刊登了“浙南廊桥有遗篇”的图文报道，在浙江南部与福建北部的交界处有一个叫做泰顺的地方，有各种各样的廊桥，比起美国的那条廊桥来，更丰富，更华丽，也更神秘。那里保存了更多的原生态，是体会与现代社会差异性的好地方。 曾几何时，泰顺还是一个不为人知的深山村野，这个地方很难去到，泰顺处在浙江南部的山区，山高路远，重峦叠嶂，人迹罕至，对于泰顺廊桥这也是一种幸运，久居深闺保持了她的完整和本色。一道道廊桥遗落在山林之中，静静守候着岁月的时光，终于有一日，她们惊现于世，以“廊桥”这个浪漫的名字走入人们的视线。

其实，“廊桥”这一称谓还是最近几年才开始采用的。几百年来，泰顺人一直称木拱廊桥为“蜈蚣桥”，实际上木拱桥并没有“蜈蚣脚”。其实普通百姓对"蜈蚣桥"的称呼代代相袭，至于木拱桥的力学原理不太可能深入探究。在地理偏僻，交通闭塞的山区县，很少有人知道“蜈蚣桥”在中国桥梁发展史上的极为重要的历史文物价值。

当我离开喧嚣的城市，穿过繁杂的村镇，寂寥的田舍，翻越了浙闽山区有名的分水关，终于到达泰顺县城县政府所在地——罗阳镇。几个小时的峰回路转地走过了漫漫山道，咋一见罗阳的灯光，真的有一种灯火阑珊的错觉，心中无限感慨：地图上如此短暂的距离，原来有这样的山高水长。

泰顺的廊桥分散在各个小镇。地方不熟，寻桥问路，没有详细的地图，语言又不大通，问“廊桥”怎么走，描述半天横竖不明白，其实，大多数人都知道廊桥的具体位置，只是问的时候不要说廊桥，可以问“木头做的桥”或者用本地话叫“柴桥”。 廊桥在泰顺地图上没有标明位置，只有靠自己问，当地的民风较为淳朴，一般你只要问中巴车的售票员即可，他们都会在到达某处时提醒你下车。

来往于泰顺各镇、乡之间的绝大多数是大同小异的中巴车，也是自助旅游者和背包客可资利用的最主要的交通工具。车费是10公里以内需3—5元，10公里—30公里需5—10元，超过30公里的路程往往需要10元以上。通常情况下，很早就有头班车开出，但末班车也同样早。除了在泰分公路（罗阳——三魁——雅阳）一线来往的中巴车末班可能到下午5点以后之外，其他路线的中巴车往往下午3、4点就开出末班车。不准时是当地班车存在的一种普遍现象，有时候甚至会因为拉不满客而取消车次（往往是末班车）。如果距离短可以坐突突车或三轮摩托，突突车实际上是一种机动四轮车，由手扶拖拉机改装而成，后面是可载客6—8人的车厢，大多数镇子上都有。与之类似而又比较舒服一点的是在泰顺也很普遍的三轮摩托。三轮摩托可乘坐1—2人，一般需要包乘，少数情况下可以搭乘，适合5公里左右的路程，比较灵活，也比乘坐突突车舒适和干净一点，价格要贵一点，可按照1公里1元来粗略地计价，往返的话通常需增加50%的车资。突突车与三轮摩托的共同特点是机动性较强，受时间、载客数量限制比较小，所以在交通相对不便的泰顺，旅游者需要经常性地乘坐此类交通工具，特别是在一些景点与邻近乡镇的往返途中。人力三轮车仅罗阳、三魁等个别镇上有，适合城镇内的短距离路程。因为镇子都很小，所以车资一般在2、3元左右。

第二天早起寻访廊桥，乘坐的中巴车在山林中千折百转，赶过一个个山头，穿过一座座桥，在青山碧水间流连。这里的村落，往往是以宁静安详的姿态出现。鸡声、人迹、青色的瓦、檐上的草，撩人情思。



经过山水的跋涉确实有些累，不比悠闲的平地行走，理解了当地人为何要造许多的廊桥。这里的村落分散，出行几十里难见人烟，山涧众多，气候多变，有一座桥相连两岸，且能遮风挡雨，一桥两用何乐而不为呢！所谓“廊桥”恐怕就是这样应运而生的。据说这种叠梁式木桥先后有百余座，如今幸存下来的有30多座，古朴，典雅，流畅。有了这便利的交通“枢纽”，人们也逐渐在附近生息繁衍，部分廊桥的旁边也多了民居老宅。山，水，桥，宅，相映成趣。佩服古人的智慧，这些廊桥，一座又一座散落山间，相距相离，本来是很实用的工具，如今却成为一种艺术被无数人眼光抚摩。

看着遗世而隐的廊桥，几多悲欢铭刻其间。宋代开始，许多人为避祸乱，才陆续迁徙到这人迹罕至的地方，英雄无用武之地的遗憾化做实际的梦想，宋代虹桥技术从此幸运留存，这些廊桥塌实在这片土壤里，与身边的樟树和山石融为一体。

在纵情于山水的间隙，时间的轮盘也让我在廊桥上停歇片刻，不为躲风避雨，只为在自然与现实，历史与未来间，将她遥望在目光深处。任思绪流动、飞扬，出神遐想，仿佛广大的山林也感染了诗意。

泰顺廊桥以三魁镇为中心游览是比较方便的，三魁本身就有薛宅桥、永庆桥、刘宅桥，往东到承天氡泉，往南是仕阳，往西到洲岭，往北是泗溪和筱村。

在三魁镇，按图索骥，首先找到了“薛宅桥”。这条建于明朝的木拱廊桥坐落在人群聚居处，不显山不露水，也许当地人早已见怪不怪，加上只能行走不能通车，所以比较其他的水泥桥，这里冷清安静许多。不过，动物们似乎尤其青睐于此，小猫小狗偶尔逗留，眺望，桥头处还站立着一群鸡，十分享受的样子。

泗洲镇的“溪东桥”建于明朝。桥身有廊屋15间，如多情的女子徘徊溪上，若飞若扬。四十多米长的廊桥屋脊中间，是两重檐宫殿式的屋顶，廊屋四角飞檐上翘，整个廊桥呈上扬走势向两岸飞渡。凤翥龙翔，月射寒江，夸张的词汇怎么用都不过分。桥上桥下有小孩子们奔跑着，玩着捉迷藏的游戏，他们并不在乎桥有多古老有多深重的历史和沧桑。





溪东桥北面一里远是北涧桥。沿着溪水溯流而上，不久就能遥遥望到两株树冠浓密虬曲伟岸的古木，旁边就是北涧桥了。和“溪东桥”称为姐妹桥的“北涧桥”同样是黛瓦红板的编梁木拱廊桥，妹妹北涧桥建于清康熙年间(1674)，比溪东桥小了一百岁。北涧桥横架在宽阔的滩溪处，桥身比溪东桥要长出十米。绿水蓝天古树古桥，北涧桥流淌的是恣肆的古意。 青山，绿水，似乎为她的嫣红做了最最充沛的铺垫和陪衬，清新中透着娇媚。而一旁窄窄的鹅卵石小路，似乎是她长长的裙裾，一直飘摇到清清的溪流中去。桥边的参天古树摇曳着枝叶，像是诉说着一桩桩如烟往事。桥下的水，桥边的人家，都令人心动。碧色的溪水流在我与廊桥之间，如岁月般流逝了五六百年。感叹人生是如此的短暂，我们还有什么理由不好好珍惜我们所拥有的一切呢。

筱村镇的文兴桥在坑边村。它的特点是歪头斜肩，两侧的引桥长度和高度都不相同，于是连接的桥身便成了斜的。但是文兴桥很美，虽不如姐妹桥那般精致，却也一样是红色桥身双层廊棚，再结合其周围的稻田农舍竹林和水中嘻戏的鸭鹅，颇有些世外桃源的意境。

文兴桥历史有这样的记载：当年为了建造文兴桥，建桥首事王光奕乐善好施将家里的十八亩良田全部卖光，最终乞讨为生，唯留下此桥为后人纪念。

仙居桥，一听名字就透着仙风道骨。

当我翻过一座又一座山岭见到仙居桥时，顿觉非此名不能彰显这座古廊桥的精神气儿。



一路走来，在我看过泰顺的几座古廊桥中，唯有仙居桥像洒脱的闲云野鹤远离村镇民居，兀自坐落在峰峦重叠的山涧古道，天马行空，独来独往。徒步其间，好象能聆听到时光的脚步，呼吸着山野的气息，感受着这静，困眼享受着这绿。翦翦古风，不经意间弥漫过廊桥拂来很是惬意，这风，来也轻盈，去也从容。若常在这样的古廊桥上走走，心也能干净一些吧。

仙居桥是建于明朝，它“仰挽高天流云，俯视溪涧清波”。但它比同为明朝的溪东桥又要早了一百年(1453)。在整个泰顺古廊桥中，仙居桥是跨度最大的廊桥。虽然同为黛瓦红板，仙居桥的造型比溪东桥、北涧桥要素朴多了。平缓舒展的屋脊，无宫殿式楼阁，屋檐四周中规中距，不见翼角飞挑，完全是一副无拘无束，逍遥云游的仙家气派。

仙居桥，——仙家居住的桥，就这样游离于人间与仙境之间，如同古往今来的士子，游离于兼济天下与独善其身之间。可仙家岂是我等红男绿女做得来的，有多少人，是没有染上人间的尘埃的？又有多少人，是完全抛开世俗？不闻跛足道人唱道：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了……”。滚滚红尘，芸芸众生。心也蒙尘，身亦蒙尘。入世凡念让我们无法拉近出世无为的仙家境地。出世入世，有为无为，千百年来，有几人能心存定力，挣不脱跟前的羁绊，抛不掉利禄功名。人生不足百，常怀千岁忧。在这里我们也只能是徒有羡鱼之情罢了。

一路看过古廊桥，几乎所有的桥头上，都立有年代久远的斑驳石碑，刻记当时建桥捐助人的姓名，碑上都写有永世留芳。或许这也是一种文化氛围，无形中廊桥和乡村都弥漫浸洇在其中了。

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