城记武汉记_【兔溪Chabtian】

武汉给予她们的容颜、骨血和精神，被她们诉诸笔端，落于文字。她们笔下的女子，和千千万万个生活在武汉的女子一样，现实而不乏温暖，热情背后是理智和坚强。...

十月的长江，雾气蒸腾，烟波浩渺。火车渐渐驶近武汉城区，速度越来越缓，隔着车窗玻璃，我看到了那条在电视中出现过无数次的长江。因为距离的遥远和视觉上的居高临下，它看起来不奔腾，亦不壮阔，只是安静地从城市中间穿过，把巨大的武汉城一分为二。因为雾气的萦绕，整个长江罩上了一层灰褐色。

是的，这就是长江，中国最长的河流。它自青藏高原发源，横贯中华腹地，所经过的城市，无不因它的滋养而丰盛。武汉，怕是其中最著名的吧。

到武汉的时节正好，既不是暴雨如注的六月，也躲过了骄阳似火、闷如蒸笼的盛夏。此时的武汉，天朗气清，惠风和畅，秋意的浸染让这座以“火炉”著称的城市，渐渐清凉下来。

武汉的绿化非常好，路两边目之所及，皆是绿色。树木高大茂盛，公交车经过时，经常碰触枝丫，落叶纷飞。落叶铺在地上，脚踩上去，有种说不出的惆怅。

第一站去的，当然是长江大桥。

走过一段引桥，就到武汉长江大桥上了。桥面宽阔，车辆往来，川流不息，两边留出人行道，供行人通过。桥栏杆上，写满了恋人的海誓山盟、甜言蜜语。还有一些人，把同心锁拴在栏杆上，然后把钥匙抛入滔滔江水中。这样的举动，浪漫而热烈。看吧，再没有什么能把相爱的人分开了。我觉得这里是小说家创作的好地方，长长的大桥，每一步都承载着故事，它见证了太多爱情的萌生和死亡，却只把故事的结局留给无言的江水。

从桥上看下去，长江就在脚下。墨绿色的江水缓缓流动，不时有轮船经过。轮船经过时搅动江面，带出一个个漩涡，只那么几秒钟，水面随之恢复平静。江岸两边，房屋渺小，人如蝼蚁，生活在这里的人有福了，与长江同起同眠，呼吸的都是被江水浸润过的新鲜空气。

走完长江大桥，如果你还嫌不够，非要和长江来个“亲密接触”，那就上船吧。江边设有渡口，停泊渡轮供游客渡江游览之用。上了渡轮，站在甲板上，滔滔江水仿佛触手可及。从这个角度再看长江大桥，它钢铁巨龙般横贯长江，不由让人想起伟人的诗：一桥飞架南北，天堑变通途。

黄鹤楼就在长江大桥的一端，走几步就到了。“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，如今黄鹤远飞，诗人已逝，唯有黄鹤楼历经风雨，兀自巍峨。黄鹤楼的最高处悬有牌匾，上书“楚天极目”，从最高处俯瞰整个武汉城，所有风光，尽收眼底，很配这四个字。

武昌起义旧址离黄鹤楼不远，当地人都管那里叫红楼，因其红砖红瓦而得名。老式欧洲风格的建筑，带着历史的凝重和苍凉。一百年前的某个夜晚，这里兵戎相见、枪炮齐鸣。年轻而无畏的勇士们，用自己的鲜血书写了一段传奇。他们并不知道，这段历史在日后会被怎样提及、书写、演义，甚至篡改。太平盛世、歌舞升平，革命是个太过遥远的词语，现在的人能做的，不过是对着挂在墙上的老照片里一个个年轻饱满的生命，发出轻轻的叹息。

千万不要以为武汉只有陈旧的历史，相反，它朝气蓬勃，生命力旺盛。

我到户部巷品尝小吃，整整一条街香气四溢、人头攒动。热干面、欢喜坨、豆皮、连汤包……一个个小店大敞店门，奉上精美的食物，勾起游客的食欲。武汉人管吃早点叫“过早”，一个“过”字，表明了他们对这顿饭的重视，都上升到过节、过年的高度了。

我到户部巷的时候，已经下午2时，自然没赶上“过早”，但是这里的食客仍旧兴致高涨。我挑了“蔡林记”的热干面，滚烫的汤汁、劲道的面条，浇上芝麻酱，再加上虾仁或者牛肉，想想吧，要多好吃就有多好吃。百年老店，绝非浪得虚名。

到了晚上，不妨去吉庆街逛逛。对，就是池莉《生活秀》中写的吉庆街。你会看到很多和来双扬一样的女人，站在自家的大排档前，微笑着招徕客人。她们大多个头儿不高，微圆的脸，明亮的眼睛，浅浅的笑，带着武汉女人特有的精明、泼辣、现实，还有一点点贴心贴肺的温暖。随便选一家小吃店走进去，女店主肯定先端出一盘鸭脖，拿出几瓶啤酒，说一句：“慢慢吃。”在她温婉的武汉话和脸上若隐若现的酒窝中，客人心甘情愿地把兜里的钱奉上。

说到池莉，不得不提武汉的女作家。武汉文化底蕴深厚，盛产作家，尤其出了好几位知名女作家。比如方方，比如池莉，比如叶倾城。女性身份，给予她们比男作家更敏锐的视觉和更细微的触觉。她们写的，皆是自己身边的人和事，虽没有万千气象、波澜壮阔，却能见微知著，舞文字如银斧，把一方小天地雕琢得多姿多彩。武汉给予她们的容颜、骨血和精神，被她们诉诸笔端，落于文字。她们笔下的女子，和千千万万个生活在武汉的女子一样，现实而不乏温暖，热情背后是理智和坚强。她们身如大江之坚韧，心如江水之柔软，就好像这座她们从小生活的城市一样，热烈、顽强、理智，又带着被长江润泽之后的丰盈和饱满，让人一见倾心，念念不忘。