田螺螺肉田螺汤

特产与乡愁征文最爱家乡的那道炒田螺

作者简介：黄春芝，一个闲时写写小文章，借以抚慰自己那颗跃跃欲试的文艺心的人。俗话云“三月田螺四月鳝”。农历三...

作者简介：黄春芝，一个闲时写写小文章，借以抚慰自己那颗跃跃欲试的文艺心的人。

俗话云“三月田螺四月鳝”。农历三月间，蛰伏一冬的田螺，早已饥肠辘辘，纷纷爬出泥层寻食。这时节，大大小小的稻田里，到处可见缓缓移动的田螺。

三月间，正是采吃田螺的大好时机。为啥呢？因为在这段时间，螺壳中没有仔螺，整壳的螺肉那是相当丰盈肥美，所以乡下有“三月螺肉赛肥肉”的说法。

摸田螺，当然是孩童们乐此不疲的美差了。小时候，一群小伙伴，常是吆喝着结伴摸田螺。在腰间拴个竹笆篓，挽起裤腿衣袖，光着脚丫便下田了。要不了多久，我们已是满篓而归。虽然常会弄得个全身稀泥面目全非，父母见我们摸螺有功，也不会像平时一样数落我们“天天耍成个泥猴子”。

田螺提回家，是不能马上吃的，得先“过泥”。就是把田螺从篓里倒出来，清洗几遍，再放在一个装满清水的大木盆里养上几天，去去泥腥气。母亲还会在水里滴上几滴菜油，说是给田螺“洗胃”，好把泥沙全吐出来。

爆炒田螺，可是母亲的拿手好戏哇。她先用钳子将田螺长有内脏的 “尾巴”夹掉，然后用清水反复冲洗，直到田螺泡在水里不见浑浊才准备下锅。

母亲将一大碗菜油倒进热好的锅中，等到火旺油滚时，再将田螺放入翻炒。翻炒至田螺的褐色吸盘脱落时，倒些黄酒去腥。腥味已去，开始加大料，放入干红辣椒、茴香、桂皮、姜片等，稍后又放入盐、酱油、白糖调味。田螺在锅中被炒得沙沙作响，不一会儿就香气扑鼻，让人馋得舌头在嘴里打圈儿。最后，还得用小火焖一会儿，这样，田螺才能结结实实吸入汤汁的味道。起锅时，撒些葱段、胡椒面，翻匀，就可上桌了。

母亲爆炒田螺时，我们总是垂涎三尺地围着灶台转圈儿，一分一秒都觉难熬。

一大盘田螺端上桌，我们忙不迭地“开战”。吃炒田螺必须从螺口处吮吸着吃，连汤汁带螺肉才上味。一口下去，只觉那螺肉嫩腴，汤汁鲜美，辣味和香气同时灌盈鼻口，味美难言。香啊，我们总是吃完一盘，还要一盘。

母亲做的田螺汤也毫不逊色。她把钳好未下锅的田螺放在沸水里稍滚一下，捞起来，再用针将螺肉挑出来。母亲用缝被针拨开螺盖，针尖挑住螺肉时，轻轻发力将肉往外拨，同时顺着螺纹转动螺壳，一个完整的螺肉即全部出壳。

母亲手脚麻利，倒菜油、放姜丝、下螺肉、加水、撒紫苏叶……三下五除二，田螺汤便上桌了。只见那盛在大碗中的田螺汤，乳白色的汤水里，黛青色的田螺肉隐隐约约露出汤面，映衬着鲜红的椒丝、翠绿的鲜葱、绛紫的紫苏、鹅黄的姜丝，喝一口，那鲜味，美得让人全身的毛孔都熨贴鲜润起来。

以前农家生活并不好，田螺是桌上的一道好菜。现在呢，很少看到有人在家里炒田螺了，一是嫌麻烦，二是觉得没必要，想吃田螺，到街上大排档或饭店里点上一盘就行。

下水田摸田螺只是童年往事了，乡下的母亲也许多年没有炒过田螺了。想起小时候吃炒田螺，喝田螺汤那种美妙的滋味，依然让人垂涎欲滴。