或许下季，我会穿起那件 Jil Sander

在纷乱的当下，Jil Sander 能否唤醒设计的 “宁静”...





为什么突然又提起 Jil Sander？因为看 LV、看 Dior Men 的刷屏看得闷了，我想聊一些不同的东西，所以我点开了有着 “极简主义” 标签认证的 Jil Sander 的 Fashion Show 照片，想看看今年会有什么不一样。话说就在上年，Jil Sander 曾短暂地成为过一个讨论话题，全因品牌沉寂了几季之后，Jil Sander 官方宣告： “Supreme 的设计师将于 2018 年接手简约至上 Jil Sander” ，当时人们的反应跟现在人们看 LV by Virgil Abloh 的反应差不多，是没有那么覆天盖地传阅而已，但人们立场却是差不多的，有人乐见 Jil Sander 革新，也有人害怕看见 Jil Sander 变得十分街头。

每次说起 Jil Sander，我都必会记起在香港家中衣柜中那套一直不敢穿的 Jil Sander：上身是件阔身中袖白衬衫，下身是条香槟粉红色的四分短裤，那是我在某家二手店看到的。作为一个喜爱 Undercover 或是 Facetasm 的日本时尚的 “直男潮童” ，Jil Sander 本应就跟我无关，因为在下的生活方式与环境，根本不容许我把一套 Jil Sander 应有的气质穿出来，但偏偏在某天，因为 Raf Simons 的盛名而买下那一套二手 Jil Sander。



回想那天在那家二手店中看见这套 Jil Sander，耳边仿佛听到有人在对我说出关于 Jil Sander 一切的关键字： “德国血统、极简主义、端庄干练的裁剪，清楚利落的线条，有着 “极简女王” 的威名，再又有当红的 Raf Simons 加持，这种面料，这种剪裁，这种香槟粉红色的神奇颜色很少有，你绝对值得拥有。” 推销声音一直在我脑海中环绕，结果，这套 Jil Sander 在我自顾自的推销之下，真成了我的 “私人珍藏” ，真的只能 “收藏” ，只能 “私人观赏” 的那种 “私人珍藏” 。







它是有着令我着迷的地方，特别是那条香槟粉红色的四分丈短裤，我保证你在当今的时代中很难看见一条这样的裤子，不单是因为它的颜色。颜色固然是一个重点，但更重要的，是手工。那条短裤是内反摺的，而很理所当然地，内反摺必须加上一条车缝线才可以把反摺定住，但不知道是什么原因，Jil Sander 的设计团队就是不想在这条轻薄的裤面上留下任何车缝线痕迹，所以他们决定以人手在反摺位置加上一条条钉线，每半寸钉一条垂直的钉线，就如吊桥的铁榄一样把裤管内部的反摺定住，我不确定为何他们要用这么麻烦的方式处理这本应一条车缝线就可以简单解决的问题，但我只知道这条短裤穿起来就是飘逸，跟随着步伐会有微妙的摆动，很闷骚，但那颜色，我一直不敢穿上街…

Jil Sander 就是如此的，它很好，但好在内在，我不敢穿它上街也只是因为那颜色的原因（谁叫我在二手店搜括回来？）要是它是黑白灰的，那必定是我最常穿的短裤。Jil Sander 于 1943 在德国汉堡出生，1968 年创立了自己的品牌 Jil Sander，于 90 年代早期，Jil Sander 凭着极简风格已得到极大量的支持，直到 1989 年上市，品牌在十年间品牌价值已经超过 2 亿，更重要是 90% 的利润是来自服饰。可见 Jil Sander “Queen Of Clean 极简女王” 的名号不是媒体的吹捧，而是市场的真实认可。

Jil Sander 与 Helmut Lang 的故事是差不多的，两品牌于 90 年代一直深得所有人的支持，稳步上扬，直到他们都把自己的股份卖给 Prada Group。Jil Sander 把 75% 的股份卖给 Prada Group，但 Jil Sander 的固执以及 Prada Group 的强硬明显不咬弦，所以 Jil Sander 曾先后三次离开同名品牌。

Parda Group 说： “像 Jil Sander 这么大的一个品牌，不再需要依赖一个设计师的名气了” ，而事实上他们看错了，当时 Jil Sander 的离开确实令业绩下滑，直到 Raf Simons 接手，Jil Sander 才有了话题点，人们才肯再一次留意起 Jil Sander 来，但不幸地，话题这东西不过几季就完结了，品牌始终未有得到持续的关注度，然后 Raf Simons 宣布离开，Parda Group 又急忙请得女王 Jil Sander 本人再次出山，可是不咬弦的人始终不咬弦，Jil Sander 接手后一年又宣告要退隐了。






在 Jil Sander 本人来来去去之间，品牌一直是浮浮沉沉的，弄到人们十分不解。就连 Jil Sander 本人于 2012 — 2013 年间最后一次回到 Jil Sander 坐镇，也换不到太大的关注，因为大家都觉得： “又来？他们到底搞什么？” 虽然如此，在不同的设计师的笔下，Jil Sander 的东西始终（希望）保持一贯的优雅简约，因为谁也不想 Jil Sander 那美丽的传说破坏于自己手上，Jil Sander 对肩线研究是去到 “完美” 的程度，不跟时代而改，只按自已思想打磨，所以传说中中一件 Jil Sander 是可以穿十年都不过气，然后还可以留起来送给女儿，和那些手表广告差不多： “你的 Jil Sander 不是你的，是为你下一代留下的” 。

然后 Rodolfo Paglialunga 接手，平平稳稳完成了他三年在 Jil Sander 的创意总监职务，Jil Sander 必须找一位可以继续带领品牌的设计师接任，又刚好在世界另外一边，有知名为 Luke Meier 的前 Supreme 设计师与一个名为 Arnaud Faeh 的 Carhatt 前设计总监开始了一个名为 OAMC 的品牌，OAMC 不仅在几年之间得到极速的发展，也証实了高级时装品牌的某种新方向，高级品牌取样街头文化的同时也可以低调的，着种剪裁细节，不吵吵嚷嚷的，Jil Sander 似乎正需要这样的革新，所以便请得 Luke Meier 与 Lucie Meier 成为品牌的男女装创作总监。



事实上，Luke Meier 于 Supreme 当年 8 年的首席设计师当然是令他紧贴着街头时尚，同时其妻子 Lucie Meier 于 Louis Vuitton 效力 Marc Jacobs、于 Dior 效力 Raf Simons、于 Balenciaga.效力 Nicolas Ghesquière 的经验应该可以令他们这个组合更有化学作用，虽知道以上几位都是成功把街头文化取样应用至高级时装界的代表人物，Jil Sander 这决定确实不难明白。在 Jil Sander 的世界观里，设计相信是很难进行的，因为简单多一粒钮扣，多一条拉链，也会被人究病是否 “有违 Jil Sander 的设计的初衷” ，但两人又要展现出自己的设计概念，把 Jil Sander 再一次介绍给新一代的时装人，在两难之下，Luke 与 Lucie Meier 的设计其实都算十分大胆，因为他们以不同的角度从新思考 Jil Sander，不再被 Jil Sander 绝对的 “极简主义” 所框死。





在 Hypebeast 的访问中，Luke 表示他认为 Supreme 与 Jil Sander 相同的地方，是不妥协的精神。他们两心是以个人情感我角度去看 Jil Sander，他们不想 “极简主义” 给人冰冰冷冷的感觉，他们想 “追求更加、纯粹、温暖和人性化的东西，而且是更加贴近生活本身。通过每天与身体的接触来沟通与交流，让每一件衣服都是拥有灵魂和情感” ，他们想在 “极简” 之中做出 “极繁” 的设计。他们开始有限度地为 Jil Sander 加入装饰性的衣物与配件，有限度地加入字体 Print……来到 2019 春夏系列，Luke 与 Lucie Meier 审视了一下过去 Jil Sander，希望把 Jil Sander 最常出现的东西拿出来革新，而说到 Jil Sander 最常出现的，必定是西装与白衬衫的套装，他们刻意地希望 “玩弄” 一下这个 Jil Sander 的传统，保留了原来的肩线，却把版形拉长拉阔，加入了超阔的海马毛毛衣，大量运用上格子，系列中加入年轻、朝气、舒服的感觉，如果 “极简风格” 给人冰冷之感和 “街头时尚” 给人燥动热闹之感，这系列就刚刚好是卡在中间，Luke 与 Lucie Meier 似乎做出某种 “年轻的简约风格” 出来（唯一问题… 是这系列可能会太像 Acne Studio 而已）。上年十一月，Jil Sander 于法兰克福的 Museum of Applied Arts 举办了个展，展出了她那些经典服饰，网站 Fashionunited 访问了个展总监 Matthias Wagner K，他在文章一句： “Jil Sander 当今时尚界与不合 （Jil Sander “Doesn’t Fit” IntoToday’s Fashion Industry ” ，文章中总监说， “Jil Sander 看光来简单，但其剪裁的优秀，剪条的精美以及她对用料的着重令其如此地高质量，它不是快时尚，它和今天的时尚界不合。” Jil Sander 本人或许真的和当今整繁主义不合，但要是她所坚持的宗旨，包括对物料的重视，对版型的思想，能以另一个方式被传乘下来或许对当今时尚界是一件好事，就如我那条 Jil Sander by Raf Simons 一样，最起码会令一个潮童了解到高级时装的美。








图片来源：google

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