咸里滋味淡中鲜

我所触摸到的乡愁，是蛰伏于胃之幽门角落的一些记忆，不定哪日被惊醒，袅袅升起，徘徊于胸腔口腔，逡巡留连，大有不达目的不罢休的幽怨与执拗。...



在我的观察中，精神本来虚无，因而不朽，然而，精神一旦被物化，则变得丰富而可亲。

比如清明的拜祭，石碑上的铭文是永久的冰冷的，石碑前的瓜果糕点一盏酒一支燃着的香烟，则是活生生和残留余温的。

再比如乡愁，本难确切揣摩给出明确定义，直到余光中先生将它物化为邮票船票······

我所触摸到的乡愁，是蛰伏于胃之幽门角落的一些记忆，不定哪日被惊醒，袅袅升起，徘徊于胸腔口腔，逡巡留连，大有不达目的不罢休的幽怨与执拗。



数年前静从长沙飞南京开会，特特单驰到扬州来小聚，匆忙间给她带回去的只有螺钿的首饰盒和一块咸肉。她是怕累赘的，说超市里有。回到长沙后，却是她，巴巴地在QQ上留言说：“老公赞不绝口”。呵呵，一切尽在意料，静的老公儿时举家从南京迁往长沙，我能体会得他的乡愁——湖广的腊肉固然好味，江南的咸鲜孰能忘怀？



《老子》有言“治大国若烹小鲜”，在成为主妇十数年后，我渐渐体味此间真意，并从中咂摸出家族传承中的母系内核——从外婆到母亲到我，在厨房和厅堂的烛照幽光，年岁相似，物换星移。

腌咸肉的过程怎么会让我同时想起“麻”的古老制法呢？一个是抹盐、压缸、出卤，风晾，阴干；一个是繁复地泡沤与捶打，都是有“经历”的。可所有这些历练，前者是为了融入与赋予，后者，则是为了剥离与纯粹。



然后，到了享用阶段，二者的际遇又各自不同。麻被赋予色彩和形状，永远在各色面料中挺身而出，纵然有一点倦意皱纹，熨烫能唤醒它，即刻倔强如初。

烹咸肉则需要等候，必得先经历一个“拔”的过程，以清水，淘米水或更佳，将咸肉悠悠地泡三五个时辰，将里面的“咸”的成份一丝丝儿地解离出去，然后，才可以清蒸，炒菜苔，或者炖汤。

除却咸涩的记忆，只余咸香的丰盈，那独特的咸香里有风的刻痕和冬日微薄阳光的记忆。

去年冬日，成了今春咸肉的乡愁。

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