天儿冷了，除了穿秋裤，再来一碗热粥吧_【祺远斋】

这个冬季，就让我们的饮食更“粥道”些吧。...

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小雪节气

小雪过后

天气一天比一天寒冷

著名散文家俞平伯先生有两行名诗：“被窝暖暖的，人儿远远的……”。在这“暖暖……远远……”的情形之下，一大早起来能毅然决然地从被窝里蹿出来，尤其是在北方那样寒冷的天气，实在是不容易。

天一冷，人们总能在吃吃喝喝上想出应对的办法。

朱自清愿意在冬天里吃一顿的“小洋锅”煮豆腐。“水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，仿佛反穿的白狐大衣。”孩子们都等着呢，一上桌就眼巴巴望着那锅，等着那热气，等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。

或者像贾平凹所说那样，用手抓住雪，捏个团子，说：“那雪，好雪，冬不冷，夏不热，五谷就不结了。”大声笑着，便叫嚷着回去煨一壶热乎乎的烧酒喝了。当然除了这些，小编还能想到的便是：在家喝完一碗粥，再全身热热地出门，那才是冬天里再幸福不过的事儿了。

粥，糜也。古人总是认真，要把粥厚的叫做饘（zhān）；薄的叫做酏（yǐ）。要说喝粥的历史已有两千年以上了，《周书》就曾提到，自黄帝时起，人们开始“烹谷为粥”。

清代文人袁枚在《随园食单》中曾自拟煮粥的标准：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使米水融合，柔腻如一，而后谓之粥。”所以，可别小看了一碗简简单单的大米粥，粘稠软糯自古以来就是煮粥的评判标准呢……

中国自古以来注重养生，上至达官显贵，下到平民百姓，无一不注重养生。中国的文人雅士留传下来的大量诗文及著作中都蕴含了不少养生之道。陆游便是其中之一。

陆游是古代诗坛高寿者之一，享年86岁。食粥被陆游视为养生之道中的“平易法”。

陆游74岁作诗云：“世人个个学长年，不语长年在目前。我得宛立平易法，又见将食粥致神仙。”

苏门四学士之一张耒《粥记》言：“晨起，食粥一大碗，空腹，胃虚，谷气便作，所补不细，又极柔腻，与肠胃相得，为饮食之妙诀。”

不过，若真要探究粥的渊源和本质，古代文人墨客大多是因为家境窘迫。北宋才子秦观写书信指，自己“典春衣”，是为了让一家能吃饭，不再食粥。《檐曝杂记》也收录《白粥》两首，其一为：“一升可作二升用，两日堪为六日粮。”在古代，虽然看似以食粥为苦，其实也是以食粥为乐。历代文人对喝粥也有别样的情感。

唐代白居易有“粥美尝新米”之诗；近代作家孙犁常年喝玉米粥，称“冬天在热炕上捧喝热粥，是人生一大享受。”

古代的美食达人苏东坡，对食粥很有兴趣，也最懂得粥里的真味。苏东坡在任徐州知州时，一次因高兴喝醉了酒，农民艾贤煮粥给他吃，香喷喷、热乎乎的粥喝下后，苏东坡感到身心都很舒服、很自在，身体舒适了诗兴也跟着来了，于是挥毫写下一首《热粥诗》，其中有句：“身心颠倒不自知，更识人间有真味。”既描述自己醉得一塌糊涂，又颂扬了农民艾贤对诗人的情义。

其实，在中国人的餐桌上，不分场合也不分季节，粥总是拥有着居高不下的曝光率：瘦肉粥、蔬菜粥、杂粮粥、清粥小菜……

这个季节吃什么粥，下面的两种可以说是最合时宜了。

从一入秋就开始“贴秋膘”，想必你一定吃了不少肉吧。不想再割腥啖膻，又要抱住一丝温暖，那就来一碗蔬菜粥吧。北方人家熬粥熟，有时加上大把的白菜心，俟菜烂再撒上一些盐和麻油，别有风味，名为“菜粥”。

粥色隐隐带翠，仅熟的菜心粒清香扑鼻。只要一点点盐就是一顿完整的好饭。甚或是不用盐，另外摆一碟咸中带甘的脆酱菜，与淡甜的热粥遥相呼应。尤其当趁热喝下，五脏六腑都被清洗了一遍。但凡你有什么寒冷和苦楚，都能化作一种温柔，抵抗一整个世界。

冬天的粥也不一定以白米为贵，杂粮粥也是不错的选择。一切谷物，皆可入粥，红豆有的是在口中化成沙的甜香。小米的香气直让人想到太阳烘烤过的已经收割的平原。