饕餮与螺

半个月前跟几个朋友约了到兴化看油菜，黄金垛田果然美仑美奂，一片金黄中偶尔也码着些矮壮碧绿的肥叶子，朋友惊呼：...



半个月前跟几个朋友约了到兴化看油菜，黄金垛田果然美仑美奂，一片金黄中偶尔也码着些矮壮碧绿的肥叶子，朋友惊呼：“天哪，多好的水土，才养得出森林似的油菜和宽面条似的油亮韭菜。”原谅我这个吃货，我的第一反应竟然是——用这些韭菜炒一盘螺蛳头如何？就用这地产的菜籽油！

美味的精髓不外乎当地当季，扬州的螺蛳，正是水乡风味的一吟三叹。

从春节的餐桌始，螺蛳清音初啼。精刮的扬州食客云——“韭菜吃的头和尾”，所以，冬天那最后一茬露天本韭菜，汲取了风霜雨雪的精华，香气内敛而凛冽，遇到冬天锻炼得紧密实在肌肉紧绷绷的螺蛳头，一点儿盐与胡椒，给春节酒池肉林的奢靡餐桌上带来小清新新风尚，得有多赞！

螺蛳肉跟韭菜的恋爱且行且珍惜，告别了冬天的韭菜，又重逢了春天的紫根翠尾小韭芽。不止一个地方信奉着“清明螺，赛过鹅”的吃货法旨。春天的螺蛳肉，像刚刚发育的青春少女，鼓鼓的，无法描摩的肥嫩滋味。



食不厌精，脍不厌细，烹不厌繁。对于老饕而言，过程繁复的到口途径更销魂，径自吃螺蛳肉，未免显不出段位。

于是我们炒原生态螺蛳。第一个想出来将螺蛳尾巴剪掉的人应该被载入美食史，由于他的发明，螺蛳的家再不能抵挡油盐酱醋的轮番轰炸，何况还有辣椒，还有蒜泥，还有那可怕的一大勺豆瓣酱。螺蛳经受了油与火的洗礼，芳心已迷离，牙齿舌头轻轻一吻，便乖乖缴械投怀送抱而来。

从春末到初冬，从大酒店到大排档，有哪一家能经受得了食客的闲闲一问——“没有炒螺蛳？”扬州本土清淡的素面朝天的炒螺蛳也渐渐地跟风，浓妆重彩，不辨属川属湘。

还是得有一些高大上的做法的，用以彰显星级酒店或者顶级大厨的品位出众，螺蛳猪脚煲，听起来就仿佛嘴唇被胶着了张口困难。上汤螺蛳，如何能让食客放心，会得相信那个螺蛳已经桑拿好几回？不然，谁敢喝那个连“房子”一起煮的汤水？咸菜肉末笃螺蛳，一个笃字，能听到螺蛳泡在咸菜肉末温泉池子里咕噜咕噜打酣的畅快。

去过广西的都忘不了柳州螺蛳粉，虽然如今有的地方遇见柳州螺蛳粉，兴冲冲扑过去，就差卷起裤脚到汤里捞也捞不到一点螺蛳影子，但正宗的螺蛳粉的鲜美，是无论你见或者不见，它就赖在你的记忆里了。



文人与美食的共生关系历史悠久，美食滋养着文人蛊惑着文人，文人鼓吹着美食推动着美食。再能干的吹鼓手再胆大包天的好胃口都比不上刘禹锡，他老人家浅浅一句“遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺”，这是要将洞庭全给唆了么？且容晚辈穿越一回，奉上刀叉！

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