龙虾设喻春江花月夜

又到揭红吮黄时

小龙虾是的的刮刮的角儿，以诗词设喻，它就是孤篇压全唐的《春江花月夜》，能够如程蝶衣一般，上不上妆，有无班底，都能让一场堂会活色生香。在老饕心中，唯有小龙虾，可以单独成席。而夏夜，没有小龙虾的酒水之约更似未点睛之龙，教人提不起精神。...

扬州城，运河似金线掐边在衣襟上，小秦淮如丝绦慵系于纤腰间，邵伯湖高邮湖兴化水荡似传说中仙女的头纱与缎带飘飘，自古就是个水乡月亮城。而所谓水乡，就是等不及地一波又一波地从河里湖里捞些什么到餐桌上——由河蚌打头开春，因刀鱼而隆盛，螺蛳迫不及待地爬上餐桌，被迫裸体或者剪掉尾巴，还未等得桃花流水鳜鱼肥，小龙虾，早熟的一批们开始持螯挺进。

于是，从农历三月起，直到重阳甚至更后一点，漫长的快乐的小龙虾重头戏持续上演。小龙虾是的的刮刮的角儿，以诗词设喻，它就是孤篇压全唐的《春江花月夜》，能够如程蝶衣一般，上不上妆，有无班底，都能让一场堂会活色生香。在老饕心中，唯有小龙虾，可以单独成席。而夏夜，没有小龙虾的酒水之约更似未点睛之龙，教人提不起精神。

疯狂岂独扬州城，小龙虾从最早的蛰伏地东北一路南征西进，已然侵占了大半个中国的餐桌，无论北京后海的麻辣小龙虾，还是长沙堕落街的口味小龙虾，攻占得了洋派上海，征服得了保守南京，让盱眙声名大噪疯狂吸金，也让邵伯老镇突然成为老饕乐园。还说回扬州吧，每个吃货心中都有一张小龙虾地图，当年的龙虾赛事成全了天府缘，虾香不怕巷子深，艺高不怕店简陋，在扬州一红十数年，赚得金山银山，在最新贵的美食街开了辉煌大店。枫乐居是邵伯老店在扬州城的堡垒，味道几乎与邵伯原产没分别——谁都知道，虾好，味才好。至于梅岭排档史可法路某氏宝带小区内某家，说每一个小区人群稠密处，都有一两家龙虾馆，毫不夸张。相较于鱼虾的追求吃野生，吃小龙虾还是规模养殖的好——若知道虾爷本是日本人用来清理水域垃圾的，大家还敢拚死一饱么？会家子与虾爷的相亲第一式是先看背部是否红亮，第二式看腹部绒毛和爪上毫毛是否白净整齐，都对眼，基本认定生长于干净水质。老龙虾要红得发黑或红中带铁青色，青壮龙虾要红得艳而不俗，有自然健康光泽。五到十月份，小龙虾们如双十年华之杨贵妃，黄满肉肥，连大螯上的三节都是从头塞到尾的弹牙雪肌。而老饕们所要做的，就是揭开红盖头轻吮石榴籽似的艳丽红黄，还有，褪去红罗裙，轻啮那饱满倔强的赛雪欺霜小娇躯。

国人在小龙虾的烹调上可谓耍尽百宝，家常的红烧，从各种自配调料发展到特定秘制十三香。或者水煮，远离油腻包裹玩一出虾爷的小清新，能尝到虾爷的原始鲜香。以蒜茸覆而蒸之，自有拥趸酷喜——腥味本无踪，蒜香更出众。既然有啤酒鸡啤酒鸭，如何龙虾不能与啤酒陶然共醉？啤酒龙虾应运而生，让好那一口儿麦芽酒香的吃货们一吃两得。在穷尽中式烹饪术后，有好事者甚至打起了西式烹调的招术。椒盐，好吧，中餐也有椒盐法的，但椒盐带烧烤风味的，特别不？更绝的是加莉那风味小龙虾，引进橄榄油、牛油，对小龙虾先解剖后油煎，再洒上各式意式香草叶，这个，虾爷算出国进修还是海归？自从相遇那壁厢，至今魂梦萦绕想。——都说女人长情痴情，再长情痴情不及老饕对美味的爱恋与遥想。曾经于长沙的夜排档相逢口味虾，有一餐之缘，却念念不能忘记。长沙的虾爷皆是断了头去了，空留须尾弯腰样，预先拉了油，齐齐地码在那里，只等着食客相中。

香汤淋浴，太多的紫苏，太多的辣子，太多的姜，口味真的很重很重。余韵袅袅，绕肠三千尺，百转不迴。老饕长情，老饕却又无情。当可望而不可及，老饕自会给唇与舌安排替代，人生苦短，何以解忧，唯有吃喝。但凡到过邵伯镇那条老街，为如何见缝插针地泊下车来而伤神过的人，都无法忘记夏天的逐虾而去的浩大篇章。老街一溜儿尽是虾爷天下，家家门口有工人围坐着洗刷几大盆的青壳红壳龙虾，是最直观活招牌——看，咱家标准清水虾，看，咱家生意兴隆虾多多，不言而喻，咱家虾走得快，必是因为味道极好。夏虫不可以语冰，吃过邵伯小龙虾的吃货也不想再说扬州城哪儿的虾好，人家的话题已然是——邵伯镇最好的那一家是在哪个地界？如何跟江南七侠讨论或者描摩华山论剑的滋味？尤其，从邵伯镇的哪一家饭店打着饱嗝醺醺而出，信步消食来至邵伯湖岸边，看湖水汤汤，船队行行，油然生出日啖龙虾五十只，不辞长作邵伯行的英雄气概，有虾万事足。所谓幸福，有时，只是在对的地方，吃到对的食物，如果恰恰陪着对的人，夫复何憾。生命中有太多太多的变数，而小龙虾，却可在一年中之大半，伴我纵横。