设计力量 Met Gala：美国时尚 -- 美国真的有时尚？

9月13日，暌违一年之久的 Met Gala 纽约大都会博物馆慈善晚宴终于盛大回归，服装学院（Costume Institute）本次的展演主题为In America: A Lexicon of Fashion，邀请世界一同探究美国服装的文化识别

策展人 Andrew Bolton 表示：选此主题的主要原因是，自服装学院成立以来，美国时尚界已经支持我们 75 年了，我除了想借此感谢大家的支持，同时也想庆祝并反思美国的时尚



本届 Met Gala 对来宾的着装要求是American Independence对强调包容多元的美国时尚来说，基本就是穿什么都可以

说了，又好像没说

正如 Anna Wintour 所说，2021年的 Met Gala 就像一块拼布美国真的有时尚吗？让我们在这里打个问号Alexander Wang

法国最先开始建立高定产业，深厚的文化和艺术底蕴的支撑下，他们的时尚产业链复杂且稳定

其代表的时尚是高级精致稀缺，LVMHKeringHermès 等奢侈品时尚巨头正在并将长期引领全球时尚走向


Chanel FW 2021/22

日本的山本耀司和川久保玲在巴黎投下一枚炸弹，他们为时尚界带来的日本美学影响了时尚史

从此，时尚圈里有一种风格，不奢华不高级搞破坏，这就是解构，这就是日本设计师风格


Yohji YamamotoAW 2021-22

而美国怎样才能走入时尚史呢？

略显单薄的历史和文化让他们没法走法国日本的路子，于是美国搞起了自己最擅长的东西，也就是最商业化的艺术形式波普
Andy Warhol（左）与向日葵，Photo by William John Kennedy，1964

英国画家 Richard Hamilton 总结的波普艺术特点：普及的短暂的易忘的廉价的量产的年轻的浮华的性感的......这些词与后来美国时尚产业中突出的特质有很多相似之处

（关于波普，更多内容请移步流行趋势 | 波普的，年轻的，赚钱的）


Andy Warhol Velvet Underground Banana

可以说，波普开创了一条美国时尚走商业化的道路

商业化也就意味着需要吸引年轻人的注意，需要是个性的刺激的叛逆的运动的等等，反正年轻人喜欢的他都喜欢对了，还不能是太昂贵的Calvin Klein

于是美国有了丹宁，有了运动服时尚，有了大批的快时尚品牌，甚至开创了轻奢的概念

美国时尚品牌的目标受众绝不是高消费人群，而是更多地瞄准了拥有活力且对时尚无限向往（但还不那么有钱）的青年人群，视图成为青年文化的一部分


Michael Kors

这些品牌并不以设计为绝对核心，广泛性和实用性就差不多够用

他们更致力于将品牌文化做得深入人心，请明星打广告做营销，一整套成熟的商业营销模式，让青年人群欲罢不能

这就是为什么一些人穿着 NikeAdidas 觉得自己已然踏入了时尚圈，一些人购入的第一个奢侈品包包是 Michael KorsCoach


J.Crew

八九十年代美国的街头风格，借着Hip-pop的东风传到了世界各地，为美国时尚添砖加瓦

街头风格内含的反叛气质虚无主义及其代表的亚文化符号，与青年人体内蛰伏的反叛精神产生共鸣，于是美国人把这些搬进了时装中
Carhartt WIP

所谓屁股决定脑袋，美国时尚圈必然是开放的包容的多元的，所有风格都可以在这里见到，然后说一句：恩，这是美国时尚

美国没有时尚？那不太对

时尚或许会有等级（就像高奢轻奢之分），但没有门槛一锅大杂烩也可以是珍馐


Alexander Wang

只是后疫情时代的美国时尚已经丧失了吸引力，曾经一度被看好的 Alexander WangJason WuProenza Schouler 等品牌逐渐丧失设计的先锋性，商业上也表现平平

美国时尚目前处于一个步履维艰的境况，一方面他们无法达到历史悠久的蓝血红血品牌的高度，一方面又受到新崛起的中国时尚品牌的冲击

或许这次疫情后回归的 Met Gala ，就是他们思考怎样make American fashion great again的契机

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