鹅广式烧鹅烧

广东烧鹅，天下第一，不接受反驳！

广东烧鹅还是北京烤鸭好吃？...

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正所谓：

北方爱烤鸭，南方爱烧鹅

在广东人的观念里，若家中来了客人

到烧味档斩一块烧鹅

是待客之道

可是这么好吃的烧鹅

为啥出了广东就没有了呢？

相比起来，北京烤鸭

不仅做出了享誉国内外的金字招牌

甚至已经把分店开到国外去了！

广东烧鹅却大隐隐于世

低调地存在于广州的街头巷尾

识食广东人甚至觉得：这是我们的荣幸！

这又是为什么呢？

没有一只烧鹅，能离开广东！

先说烤鸭，应该算是北京的一个特色美味了。那种外酥里嫩的口感，加上爽口的配菜，刷上一层甜面酱，再用饼皮包起来，一口一片，特别满足。

而且，想吃北京烤鸭也不是什么难事，甚至在国外你也能看到北京烤鸭的身影。

然而，想吃广式烧鹅，却没那么容易，你很少能够在外地看到广式烧鹅。它往往存在广州街头巷尾，一个油腻腻又残旧的小店里。

只见师傅用刀熟练地割开鹅的腹腔，麻利的手起刀落间，将烧鹅斩成一件又一件。香气四溢，看的人不自觉咽了咽口水。

据统计，全国一年产7亿只左右鹅，广东人一年至少吃掉1.7亿只鹅！占全国产量的四分之一，正所谓“没有一只鹅，能走出广东！”

一只正宗的广式烧鹅是怎么做出来的？

吃一碟烧鹅，广东人更是高标准要求：鹅不热，不要；皮不脆，不试；肉不嫩，不吃；不入味，不尝；没鹅汁，不碰！也恰恰是广东人对美食的高追求，才使得烧鹅成为了粤菜中独具代表的菜式。

那么，一只正宗的广式烧鹅是怎么做出来的？鹅的选材，烧鹅师傅的技艺，甚至连烧鹅的木头都有极高的要求！

一个技术精湛的烧鹅师傅，不仅“肺活量要好”，还得会“针线活”！因为把鹅腌好以后，烧鹅师傅要用针给鹅封腔，手法得当，才能确保烧鹅的时候里面的汤汁不会流出来。

同时，做一只鹅，还得考验肺活量。以前没有吹气的工具，都是靠师傅们用嘴巴把鹅吹的鼓鼓的。每一只鹅都要吹得恰到好处，这样烧出来的鹅皮才够香脆。

然而这些只是基本要求，对于火候的掌握和时间的把控，才是对一个烧鹅师傅的终极考验。而这种功夫不是两三天就能学会的，很多地方的厨师，都很难静下心去学这一项技艺。

因此，广式烧鹅也没法批量生产。

另外，烧制过程用的木头，也是非常有讲究，最好是存放一年时间以上的荔枝木，这样烧鹅时候产生的烟气最少，而且烧鹅还带着果木香气，味道极佳！

当然，一份好的烧鹅不能把功劳全部算在烧鹅师傅的身上。军功章还有鹅的一半。烧鹅讲究用乌鬃鹅，饲料喂养快速生长的鹅不行！这种鹅骨细肉嫩，吃起来就非常的好吃。

经过五六个小时的烧制，带着淡淡枣红色的烧鹅就出现了。入口之后鹅香、皮脆、肉嫩、入味，还有鲜香的鹅汁慢慢渗出，每一碟烧鹅都是一道美食，更是一道让人赞叹的工艺品！

广式烧鹅居然也分流派？

在广东的烧鹅江湖里，烧鹅根据不同的做法，分为不同的流派。一派是现在常常会吃到的脆皮烧鹅，还有一派是很少听到的软皮烧鹅。

生活妹来给你说说这两大“门派”各自的特点，看看哪个才是你的心头好。

大部分广东人吃到的烧鹅，都是脆皮烧鹅。脆皮烧鹅是明火烤制的，而且在腌制过程中，烧鹅的腌料是干性的香料，烧好后再将秘制的酱汁浇于鹅肉上，讲究的是“皮脆、肉弹、油香”。

声名遐迩的“深井烧鹅”，东莞烧鹅，都是属于脆皮烧鹅。

另一种软皮烧鹅，用暗火慢烧，并用湿性的酱料来腌制，烧鹅烹饪后再将肉汁及鹅油浇于鹅肉之上。软皮烧鹅，吃的是皮肉浑然一体，鲜而不咸，酥而不烂。

这种做法，主要源于香港镛记，创始人甘穗辉先生也被称为“烧鹅辉”。镛记烧鹅驰名中外，不少外国人慕名而来品尝，甚至打包回国，因此镛记烧鹅也被誉为“飞天烧鹅。”