食行录----早鸟在京都（下）

旅途劳顿还好一路有美食安慰，这次京料理，大阪烧，拉面一样都不少哦~...



去京都吃怀石料理，是一早就订好的行程。查了很多，犹犹豫豫还是选了菊乃井。



京都的菊乃井总店是米其林连续多年的三星店，创立于1912年，店长村田吉弘已是第三代传人。

像所有百年的老字号，菊乃井有故事：当年曾经称霸一方的日本大名织田信长，他的正室北政所宁夫人，曾经使用这口井中的泉水为自己的夫君冲泡过茶水。她发现这口古井中自下而上涌出的清泉，其泉水的波纹宛如盛开的菊花一般，得知这件事的织田信长，认为此井非同一般颇具灵性，兴奋之余亲自赐名为“菊井”。这口古井便成为北政所夫人的御用水井，而且还特意派遣一些人守护这口古井，而守护这口古井的领头姓村田，他便是如今“菊乃井”当家人的祖先了。菊乃井的祖祖辈辈都非常爱护这口井，其后更是开始使用这口井的井水来做菜煮饭，菊乃井的名字便是以此井来命名的。



京都老店多，岚山的“吉兆”、伏见的“鱼三楼”、南禅寺的“瓢亭”与京三条的“竹茂楼”，无不恪守传统，将京都料理与怀石料理的精髓传承至今，但在游客中的名气却似不及菊乃井。想是与菊乃井村田先生将日本料理推广到世界，让全世界了解“情趣盎然的京都料理”的经营理念有关。我一向不偏爱融合菜，对饮食上的创新更是谨慎，预定菊乃井多少是出于游客心理，加上午餐的Kaiseki Cuisine价格相对亲民，最后还是选定这家。

菊乃井老店隐于东山，虽是旅游地，到本店却有种曲径通幽之感。那天小雨淅沥，山上的植被被打的翠绿，一路走上山，心境不自觉的沉静。看到招牌，拐个弯看到的日式老宅子便是菊乃井，整体看上去古朴整洁，有青石玄关，门口垂着灯。



都说吃怀石重在体验文化，从环境、餐器、食材、料理方式到食用礼仪，都有诸多的讲究，作为一知半解的游客，我多少有些拘谨，怕不懂，做失礼的事情。但迎接我们的女将从头到尾都亲切的服务，虽然英语不灵光，但人自然和气，让人有如沐春风的愉快感受，多少缓和了心中的拘束。

午餐的怀石套餐从简，一套7道，有精致的英文菜单把原料都写出来，这加深了我对菊乃井“经营外国人生意”的印象。



五月菜单

坐在榻榻米的包间里喝暖茶，听外面雨下得紧，正好可以踏实享用这一餐。



整体感觉料理食材丰富，搭配新颖，滋味清淡，吃下来印象最深的是鳗鱼饭的米。打开碗的瞬间，烤物激发了谷物的香气，米饭吃起来口味饱满，但却不涉咸淡滋味，很神奇。











鱼肉口感很清爽



对于碳水化合物爱好者，这碗米饭真是金贵。



最后的这个芒果汁开心果冰淇淋的配搭出乎意料，但天气微凉一大碗我真是没吃了。



这一顿下来花了差不多3小时，能用这么长时间吃一顿饭本身也是对吃的敬畏吧。还有就是大家关心的，这样的菜量，我大中华儿女是否吃的饱，答案是肯定的~ 我居然吃到最后有点撑得受不了。。。

临走前我翻看菊乃井的图文食谱，有段写笋的小文感觉十分喜欢：



不时不食，这是我对日料最生好感的地方。

游京都，我觉得伏见稻荷大社不容错过。下了京阪线，沿路走你会遇到稻荷吉祥物样子的烤果子：



在稻荷大社的门口，有扇扇子烤鳗鱼的大叔，这家“祢さめ家”传是丰臣秀吉参拜完神社后御用的餐厅，有470年的历史。作为景区的伙食，这边是最方便的选择。鳗鱼现烤让人踏实，味道我觉得不及东京筑底意外邂逅的芳野家。



经常出境的事稻荷大社的鸟居



小雨后下山路很清净



神社总有悠闲自得的猫



雨越下越大，我们从稻荷回到城里又去了京都火车站附近溜达。这边伊势丹一类的商店可以直接从四通八达的火车站内进入，进商店通常理智就休眠了，我没搂住光袜子就买了一打，具体此处不表。

火车站的10层楼有游客中很有名气的拉面小路，来自日本各地的风味拉面搓堆堆在一起。选择障碍的我们又转了4,5,6圈后选了京都拉面。味道尔尔，算不上此行可圈可点的美食，可能与一风堂相当吧。



后来又去吃了大阪烧。这种碳水化合物的盛宴配上清爽的啤酒，还真是解乏。想起原来开在soho区的武之助，感觉算是北京很地道大阪烧了，可惜莫名就关门了。



雨越下越大，我们的京都游也在酒足饭饱中完美收关。

------------------------------------------

这几期盘点了东京、京都两地的主要吃食，话说作为胃口无底洞的小白吃，我基本以一天4顿的频次在补充能量，主餐盘点完，剩下些零敲碎打的小食下期准备做个收尾。漂亮美味的火车便当，冰淇淋、巧克力一类的，有些很适合海淘回家再享用哦~



GoodAppetite (_8(|)

－－－－

来自@晕了晕了小杂碎（chop8chop）

感谢关注！

喜欢请点赞

特别喜欢就分享到朋友圈吧~

    关注 晕了晕了小杂碎