你在惊恐牛仔裤毁灭未来的时候，他们远在非洲默默做了这些事情改变世界

连年轻人都不愿使用的民间工艺，是不可能存活下去的。...

堡主说

蓝染是一种古老的工艺，全世界不仅中国、日本、印第安民族、非洲都有此种技术，这是先民审美与智慧的结晶，更是工业革命发生之前，人类与大自然仍和谐共处那个时代的美丽产物。

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全家离开巴马科搬入巴黎时，福法纳才十岁，事实上他对于蓝染的兴趣应该更早，他说：从小家中的老人一定会教他们的一堂课，就是如何从大自然中撷取资源用在生活中，例如：手割伤了如何用一种森林里的树皮来止血，一种绿色的叶子可以把布染成蓝色，等等，这些教育像是一粒种子深深埋在他的心中。










来到巴黎的福法纳，并不适应都市的生活，他仍然怀念在森林里与大自然为伍的日子，他开始研究蓝染，并在巴黎开始找寻各种资料实验他的蓝染技艺，他的第一个染缸甚至开始于15岁，当他回巴马科拜访亲友时。

大学毕业后的福法纳开始他的蓝染事业，他四处旅行拜访各个地区的老工匠，向他们拜师学艺，例如日本著名的蓝染大师正和秋山（Masakazu Akiyama）。日本的蓝染工艺十分细致，东南亚的蓝染色彩饱满，但是几乎从没人说起过非洲这块干涩的土地上的Indigo也同样使人惊叹。传统的纺织过程总能吸引很多人，而非洲的 mud cloths 和 indigo 也是不能忽略的，虽然这些传统可能有所改变，并且错综复杂，但仍然是不可多得的宝藏。

然而，福法纳并不一定遵循古法，他透过许多实验，比较各地区民族工艺的技术，并加入自己的演绎，发展出自己的独特的染色技法。

福法纳归纳了蓝染的各种工艺，最后得出了他的结论：发酵，他认为发酵是一切颜色变化的主控因素。染缸的发酵状态就如同红酒的发酵，决定了染色的最后呈现。










为了实验各种发酵后的蓝染效果，他让染剂在大桶中发酵长达14个月以上，他用蜂蜜，碎枣粉的混合体喂食细菌，因为细菌生命周期影响著纤维棉和亚麻的染色过程。

然而，在这个充满了色彩与噪音一切讲求速度的时代，追求单色呈现艺术的蓝染毕竟还是寂寞的，因此福法纳说：〝专注于染色的艺术呈现是一种修行与坚持〞。

也许来自于遥远的非洲，但在这点上，福法纳似乎承袭了东方工匠的意匠精神，除了形之外对于意的捕捉，最终是对神的追求。形、意、神的境界也许就是现代人所说的匠人精神。

福法纳开发出来的蓝色，有十几个色谱，从很轻到很暗，在色谱的一端，是最轻的蓝色，就像不存在蓝色般淡，而最暗的蓝色几乎是黑色的。





福法纳说：在非洲这种颜色是“神圣的蓝色，是传统上男性用于婚礼的披肩织品，而且必须由他的母亲自制作。天然蓝染这样一个古老的工艺，在福法纳眼里，竟然是活的。对蓝染充满热情的福法纳就是这样认为的，他说：〝蓝染是活的，受到染缸中发酵的程度而有不同的色阶效果，而这些发酵都是细菌的作用。〞

〝我能创造各种不同色阶的蓝色，就是靠这些细菌。〞

〝例如一种极淡非常美丽的蓝色，必须染缸中布满老菌才有此效果，因此我称这些老细菌为〝老夫人〞（Old Lady）〞。

福法纳现在已经是位知名的织品设计师，他的作品在纽约、巴黎、伦敦等主要时尚城市展览。














他每年有一半的时间在世界各地旅行，推广他的蓝染织物与设计成品。但是他说：〝蓝染对我而言，仍像是一个谜，我不停的探索，渴望更进一步去揭开这个谜。因此每当我从事蓝染工作时，都像是第一次般兴奋，我想我永远不会厌倦。〞

化学染剂发明后，改变了人类的生产与经济的规模，虽然创造了许多的财富，却也制造许多的环境污染与不必要的浪费。在过去200间年，因为化学染剂的发明，蓝染逐渐式微，因为有福法纳这样充满热情的新血加入，重新又唤醒许多人对于蓝染的情感。



手作之美需要更多年轻人加入，就像福法纳对于传统工艺的追寻，让非洲的蓝染有了世界观，更从丛林走入了巴黎的伸展台。在非洲西部，无论是沿海地区还是内陆地区，从撒哈拉的游牧民族到喀麦隆，都有着丰富的 Indigo 历史，Indigo 染色的衣服在这里是财富的象征。尼日利亚 Yoruba 和马里 Mandinka 的女性天然蓝染的专业知识也是少有人能比拟的。著名的阿拉伯旅行者 Ibn Battutah 曾去过 Kano，在这个尼日利亚北部古老的贸易城市他看到了靛蓝染色的大坑，七百年后的今天这些坑仍在染色时使用，这也成为了这个城镇的一大财富。

在非洲 indigo 的染料的制造方法并不单一，一种是将新鲜的叶子浸泡在乘着的草木灰碱液的桶中或是坑中；一种或是购买或是从收割过程中的到一种叫做‘ balls of dried leaves ’ 东西制成染料。而被染色的布料通常选用机器织的棉织物，无论是进口的还是本地产的，他们最后都会使用各种染料抗腐蚀的技术。包括含铁染料、缝合或是折叠抵抗、蜡染印花法、淀粉抗蚀剂。John Gillow 在他精彩的书《 African Textiles: Color and Creativity Across a Continent》中也介绍了这些技术。非洲 Indigo 图案形状也很多，有蓝染的棉布和白色的布料采用柳条编织（Stripwoven）的布料，这种方法自18世纪就出现在西非。华丽密集的图案在交易中受到了青睐，人们常常购买回去作为家中的装饰物。尼日利亚的扎染常常被用于 Yoruba 女性头上所裹的头巾，通过麻绳的捆绑和其他一些小物创建出绚丽的图案。下图中由微小的点组成的同心圆的图案 Three Baskets pattern 就是扎染而成。





来自尼日利亚西南部以及马里 stitched-resist 染色布料，是在染色前将布料用线缝起来，当线被拉紧使得布料收缩避免了染色，从而产生了不一样的图案。采用这种方法之前通常都会讲布料对折，产生对称的图案来减少工作量。染色过后拆除布上的线，打开布料就可以看到美丽的图案了。有时由于图案的复杂，缝线和拆线的工程都很浩大，更显示出 stitched-resist 染色布料的珍贵。





















在 20 世纪初期，非洲的 Yoruba 女性会将淀粉抗蚀剂涂在手上，防止手被染色，从而产生了一种染色方法。在染色前在布料上用灌有木薯粉、硫酸铜和水的混合液的羽毛笔绘制图案，染色过后画有淀粉抗蚀剂的地方就未被染色的，可以清晰的看到所绘制的图案。最开始是手工慢慢绘制图案，后来他们制作了模具，鸟、蜥蜴、狮子、著名的地标都是他们常绘制的图案。20 世纪 20年 代之后，这种布料就已经不流行了，需求的减少，使得现在我们也很难见到这种方法染色的布料了。





知名好莱坞女星推出其自创品牌，并在加纳与当地手工匠人共同设计制作完成。项目旨在通过时尚的影响力来支持及推广社会责任及经济发展。项目所得部分收益捐献至慈善组织。



























































































我国的浙南温州、丽水、台州等地，也有许多使用同样古法染布的技术，如蓝夹缬。但因为缺乏充满活力与创意的年轻传承人，这些技术逐渐的随著老一代的凋零而消失。连年轻人都不愿使用的民间工艺，是不可能存活下去的。随着整个社会环保意识的增强，相信一定会出现更多我们自己的天然蓝染牛仔工厂和品牌。

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