三代了，恐怕就要吃不到了……
1902年的澳门十六浦码头边，如同往常一样的清晨，一艘艘的渔船归来，码头岸上人声鼎沸，渔民绑好渔船后，把渔网...
1902年的澳门十六浦码头边，
一艘艘的渔船归来，
码头岸上人声鼎沸，
鱼虾贝类如同暴雨一般倾盆而下。
其中最多的莫过于那个外表如磐石，
内在却柔软味鲜的蚝。
澳门盛产肥美硕大的生蚝，
它旧称濠镜澳、濠江，
“濠”就是从“蚝”雅化而来。
以前的澳门码头上，
以蚝业为生的商行多不胜数，
其中最让人为人熟知的就是李锦记。
名扬中外的李锦记的总店
在澳门那新马路老街区一带，
那里林立着各式各样的老店铺，
守着几十上百年的一门手艺。
在李锦记的一个街角之隔，
是与之相斗百年的荣甡记。
谁又能想到颓败的荣甡记，
当年能与李锦记匹敌？
炭火煮蚝油，
只做蚝油最完美的味道。
当李锦记在码头外街上开业，
此时，蚝油业四大家族矗立：
荣甡、李锦记、福泰兴、合胜隆，
四家店面前门庭若市，车水马龙。
1902年，澳门本地人开的荣甡蚝油庄
是这四家店铺中的龙头大哥，
在浅滩上开设自己养殖的蚝场，保证蚝的品质，
只有肉质厚实、鲜嫩甜美的蚝，
才能入选被制成为荣甡蚝油。
更重要的是熬制蚝油的步骤。
每当熬制蚝油，
荣甡就会集结店中的青壮力帮忙。
架起大铁锅，往炉子里烧起柴火，
用水将鲜蚝内的蚝水煮出，
柴火慢慢燃尽，这时加入厚柴，
大火成小火，慢熬至粘稠状，
最终才能成为蚝油。
这功夫得有人看守着，
十几个小时轮流着搅拌、看火，
一锅蚝油才能成。
工人寸步不离地看守，
稍有差池，蚝油的鲜味便大打折扣。
100多斤的生蚝，
每次只能产出2斤蚝油。
那时蚝油是高级调味料，
一瓶蚝油等于十五碗云吞面，
普通百姓都消费不起，
只有等到过年大节才舍得吃上一回。
1934年，荣甡蚝油迎来第二代，
更被澳门政府派送葡萄牙，
参加世博会展览。
那时李锦记创始人离世，
李锦记二代当家往另一个方向走去。
1946年将总部迁往香港。
香港——那个年代的自由贸易福地，
随着中外贸易的流通，
李锦记走出国门，走上华人的餐桌。
上世纪80年代，
李锦记摒弃掉费工费料的传统制法，
开设十一条自动化流水线，李锦记蚝油
实现大批量、多品种的生产方式。
回观荣甡记，
已由第三代传人曾溥洲掌店。
曾伯依然坚持用最古老的造法
——炭火煮蚝油。
海水污染，蚝业式微，
养蚝场也早已关闭了。
荣甡蚝油庄却依然故我，
仿佛岁月流逝与它无关。
店内雪白的墙面已经泛出灰黄，
当年的金字招牌高悬在店内，
外面的标示已脱落，
桌椅与封瓶机等用具却未曾退休。
没有自家养殖的生蚝，
曾伯只能到市场精心挑选，
把合适的生蚝慢慢熬成蚝油。
一边煮一边搅拌，从米白色转为深咖色。
曾伯在炉灶旁一待就是十几个小时，
半步不敢离开。
太大火，蚝油会被煮燶；
太小火，蚝的鲜味便带不出了。
可谓慢工出细货，
这样的出来的蚝油才是最完美的，
正如百年前就已经坚持的制法。
当今的社会，
我们只能吃出机器的味道，
缺少的恰恰是一份自然的平凡。
荣甡蚝油和市面的蚝油相比，
味道更为浓郁咸香，
浇一点在白切鸡、姜葱捞面、白灼蔬菜上，
一道菜的精华被展现得淋漓尽致；
一勺蚝油，一碗腊味煲仔饭，
是老澳门人最写意的一顿。
澳门生蚝业早已绝迹，
能遇上好生蚝难得，
荣甡蚝油可谓买一瓶少一瓶。
曾伯一个人坚持着，
煮蚝油、装瓶、贴标签，
都由他自己完成。
没有子嗣的他，
只有一个侄子偶尔来看望他，
可侄子也无意接手这微薄的蚝油生意。
当被问及接班人的问题时，
曾伯叹了一口气，说：
“做得几耐得几耐！ ”
（我能做多久就做多久。）
“蚝油一招鲜”
在港澳地区有一个说法，
无论什么菜式，
只要下一点蚝油，鲜味就来了。
可蚝油，它终究是配料，在菜肴里担任着配角的它，
对于荣甡蚝油庄的一代代匠人而言，
是理应被精心烹制的主角。
没有登上时代的高速列车，
不合时宜却笃定地坚持了百年。
2015年，八十多岁的曾伯溘然长逝，
荣甡蚝油庄的大门从此紧闭。
古法柴火制蚝油的技艺，
从此曲终人散。
昔日辉煌的荣甡蚝油庄，
如今只剩下一堆颓垣败瓦。
电影《一代宗师》里有这样的对话：
“宫家六十四手是一座高山，
没理由就这样烟消云散。”
”武学千年，烟消云散的事，
我们见得还少吗？
凭什么宫家的东西就不能绝。”
是啊。
凭什么不能绝？
或许成为了历史，所以显得悲壮。
但在时间的万物里，
它们的本质都是流逝的。
好些东西，
总是在你想要珍惜时，
却发现太迟了。
荣甡蚝油庄和李锦记，
一个妥协于现代化洪流，
却把品牌流传百世；
一个三代只坚守一种手艺，
最后落得颓败收场。
谁又能判尽，谁成谁败？
岁月是一场有去无回的旅行，
来过了，坚持了，便无悔了。
有人做了一辈子最完美的蚝油，
有人尝过便就足够了。
只是像我们这些后来者，
空留对完美的味道一份想象罢了。
图文来源于网络
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