大师专栏 勃艮第之爱

摘要：法国葡萄酒之巅，在勃艮第。奥松酒业（公众号：aosongwine）与你分享李志延葡萄酒大师对勃艮第的爱...



摘要：法国葡萄酒之巅，在勃艮第。奥松酒业（公众号：aosongwine）与你分享李志延葡萄酒大师对勃艮第的爱。

葡萄酒大师（Master of Wine）是葡萄酒行业最高的专业头衔之一。李志延女士于2008年取得这一最高荣誉，并成为亚洲第一位葡萄酒大师。她出生于韩国，在美国哈佛大学取得硕士学位，并且在香港生活超过21年。李志延女士是《福布斯》杂志的专栏作家，还为《醇鉴》、《葡萄酒观察家》等著名葡萄酒杂志撰稿。自1995年起，李志延女士便开始撰写一些关于美食与美酒的品鉴作品，其著作《东膳西酿》（Asian Palate，2009年）与《东品西酿》（Mastering Wine for the Asian Palate，2011年）皆获得国际大奖。她本人还获得法国蓝带厨艺学校厨艺证书，及日本酒侍酒研究会颁发的清酒侍酒大师（Master Sake Sommelier）头衔。

就展现风土条件而言，在这个世界上，没有任何一个产区能比勃艮第（Burgundy）更加鲜活，它完美地诠释了葡萄酒与其酿酒葡萄所在环境之间的紧密联系。

观察波尔多（Bordeaux）产区，我们会发现，城堡的名字和酿造者的声誉均凌驾于土地之上。自1855年波尔多葡萄酒分级名单颁布以来，多数名列前茅的城堡酒庄均不断以购买土地的方式扩充规模，同时依旧保留着与从前一致的原产地命名方式，仅在酒标上冠以酒庄的名号。眼下，波尔多左岸梅多克（Medoc）产区的特级葡萄园面积已达3,450公顷，但据葡萄酒大师本杰明·卢因（Benjamin Lewin）称，在1885年，梅多克产区的特级葡萄园不过2,650公顷。勃艮第并不存在上述现象，因为勃艮第并不是以酒庄为对象，而是以土地为对象来进行分级。一套如金字塔般垂直走向的分级方式在上世纪30年代勃艮第原产地命名系统（AOC）的建立下形成，这种上下四层、井然有序的分级制度一直保存至今。

其中，处于金字塔最下层的是占地区总产量一半以上的大区级，它代表了勃艮第最基本的葡萄酒；向上一级为村庄级葡萄园，其出产的葡萄酒会在酒标上注以村庄名，例如沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）、普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）、默尔索（Meursault）之类，合计占地区总产量的30%左右。再进一步就轮到一级葡萄园了，它占总产量的15%左右；而位居顶端的特级葡萄园，实际上只占不到2%的总产量。

勃艮第的特级葡萄园是由一系列星罗棋布、分属于不同业主的小块田地组成的。拿整个产区内最大的特级葡萄园、面积达50公顷的伏旧园（Clos de Vougeot）来说，它其实归80个酒商所有，平均下来每个业主不过拥有其中的数行葡萄植株罢了。而勃艮第最小的特级葡萄园罗曼尼（La Romanee）仅0.8公顷，年产量约为340箱，在这方面完全无法跟波尔多产区如拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）之类的豪庄相较，后者的年产量在2万箱以上。

这些伟大的葡萄园是由1,000多年前生活在同一片土地上的僧侣发现的，而在之后的数世纪里，勃艮第人从实践中总结出了最适宜种植的葡萄品种，以及少数不受气候影响，能够持续生产优质葡萄酒的地块。直到近代，这些地块才被录入地图中，并最终冠以特级葡萄园的名号。

如今，勃艮第共有33个特级葡萄园，夏布利（Chablis）也被包括在内。而在上述33个风土条件已经堪称出类拔萃的葡萄园中，品质也参差起伏。通常而言，规模越大的葡萄园，特殊性越不明显，因为其中包含了一些品质未及、但仍然被勉强纳入同一级别的相邻的葡萄园，例如伏旧园和科尔登（Corton）出产的葡萄酒的品质，就会因其面积过大而水准常有出入。而独占园（Monopole）的情况与前面所述正好相反，最容易保持自身的特殊性，它的主人通常只有一个，比如说拉塔希（La Tache）和罗曼尼·康帝（Romanee-Conti）两块特级葡萄园都归罗曼尼·康帝酒庄（Domaine de La Romanee-Conti）所有。

我将在本文中细数个人尤为喜爱的5个勃艮第特级葡萄园，以及该葡萄园出产的少数最能代表当地卓越风土条件的酒款。

1. 香贝丹（Chambertin）

这个特级葡萄园占地12.9公顷，它被分为20余块，归不同业主所有。葡萄园本身的名气很大，以至于其所在村庄热夫雷-香贝丹（Gevrey-Chambertin）都在名字中冠上了香贝丹的名称。当地以酿造浓郁、强壮、丰满的酒款见长，如果花10年以上时间进行瓶中陈年的话，香贝丹出产的葡萄酒还会发展出集甜香料、紫罗兰和松露的香气于一体的复杂滋味。在爱酒者的心目中，香贝丹是“阳刚”的代名词，然而它也会以特殊的面貌展现在人前，偶尔会出产如淡红宝石色泽、风味细腻精致的酒款。

阿曼·卢梭父子酒庄（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils）、勒桦酒庄（Domaine Leroy）、彭寿酒庄（Domaine Ponsot）、杜雅克酒庄（Domaine Dujac）、丹尼斯·莫泰酒庄（Domaine Denis Mortet）以及罗西诺酒庄（Domaine Rossignol-Trapet），这几个酒庄的作品最能反映出香贝丹葡萄园的特质。
2. 慕西尼（Musigny）慕西尼是一个奇特的存在，它所出产的葡萄酒拥有多种全然不同的面貌，集力量、技巧、集中度和优雅的气质于一体，让人联想到芭蕾舞者的身体里住着武士的魂魄，又或者如“力”与“美”在金牌运动员身上获得了完美的平衡。

这个特级葡萄园面积较小，只有10公顷，却为17个业主分享。就算是在最好的年份，它的产量也达不到3,000箱。抛开葡萄园四分五裂的现状不谈，有幸在慕西尼获一席之地的酿酒者，每一位的实力都不容小觑，也因此，当“慕西尼”字样在酒标上出现时会显得特别有分量。无论它来自哪个酿造者，“慕西尼”代表的都是上乘之作。

武戈公爵酒庄（Domaine Comte Georges de Vogue）、木尼艾酒庄（Domaine Jacques-Frederic Mugnier）、勒桦酒庄以及卢米酒庄（Domaine G.Roumier），这几个酒庄是慕西尼葡萄酒酿造者中的佼佼者。
3. 拉塔希（La Tache）说起拉塔希，那些有幸在巅峰期喝过此酒的人心中不免泛起涟漪。这个特级葡萄园出产的美酒常在年轻时就被消耗殆尽，爱酒者也对此习以为常。拉塔希决不属于讨人喜欢、平易近人的葡萄酒，对绝大多数饮者而言，它都过于善变。当遇到酒龄太浅、温度错误、移动频繁或是贮存不当之类的情况时，拉塔希葡萄酒总不免发脾气闹情绪，甚至有人曾宣称，拉塔希好不好喝跟喝酒时的天气是否宜人也有一定的关系。且不论上述情况是否舒适，我只想提及一点——1978和1990这两个年份的拉塔希葡萄酒是我迄今喝过的最难忘的酒款。

拉塔希葡萄园面积不大，6公顷左右，由罗曼尼·康帝酒庄独占。作为一个名震天下且对细节一丝不苟的葡萄酒生产者，罗曼尼·康帝酒庄对待土地和葡萄植株的态度非常值得钦佩，即便是在气候条件恶劣的年份，酒庄仍能带领拉塔希取得骄人的成绩。如果可以选择的话，开启一瓶平庸年份的拉塔希葡萄酒会是最恰当的做法，因为它们会比好年份的酒更早进入适饮期。如不计年份的差异，拉塔希葡萄酒的适饮期大致是在装瓶的12年后。
4. 罗曼尼·康帝不足2公顷的罗曼尼·康帝葡萄园，是勃艮第现有特级葡萄园中面积最小，名气最大的一块。而在众人心中，它则是勾魂摄魄般梦幻的存在。不同于拉塔希的善变，罗曼尼·康帝即使在酒龄尚浅时也能展现出其与生俱来的格调。不少酒迷都爱把拉塔希和罗曼尼·康帝放在一起进行比较，实际上两者是截然不同的酒款。前者生机勃勃，强大而密集；后者却是极为温和谦逊，有时看似低沉柔弱，但骨子里包裹着深沉复杂的内核。罗曼尼·康帝最特殊的气质在于一种由内而外，浑然一体的完整性，就如同高手的本事练到一定境界后便无需以行动来证明自己一样。这款酒也是一样，它的风格主要来自一种平和、自信的大家风范。

与拉塔希相同的是，罗曼尼·康帝也是罗曼尼·康帝酒庄名下的独占园，旗下不同年份的酒款在持续性和品质方面均有口皆碑。
5. 蒙哈榭（Le Montrachet）



很多人都把蒙哈榭视作全世界最出色的霞多丽（Chardonnay）葡萄酒产地，原因在于这个7.9公顷大的葡萄园出产的葡萄酒展示了葡萄酒所能具备的各项美好特征，例如优雅、纤细与复杂度，并将其一一推向了极致。跟浓郁、深邃、有力的巴塔·蒙哈榭（Batard-Montrachet）特级葡萄园相比，蒙哈榭显得过于克制，但这并不意味着它缺乏力量或强度。以陈年能力为专项指标来看，蒙哈榭其实是相当强大的酒款，只不过它习惯随时间的推移慢慢释放力道。

我最喜欢的蒙哈榭葡萄酒出自罗曼尼·康帝酒庄之手。说起来，这块特级园中产能最大的酿造者是约瑟夫杜鲁安酒庄（Maison Joseph Drouhin），后者拥有2公顷土地，约占整个地方的四分之一，而约瑟夫杜鲁安酒庄酿造的约瑟夫杜鲁安蒙哈榭拉格维奇园干白葡萄酒（Joseph Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche）也没有辜负蒙哈榭傲人的风土条件。其他值得推荐的酿造者还包括勒弗莱酒庄（Domaine Leflaive）、拉梦内酒庄（Domaine Ramonet）以及马克·柯林父子酒庄（Domaine Marc Colin & Fils）3个酒庄。

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