心急吃不了热豆腐，怕烫吃不了毛蟹年糕_【悦食中国】

对于被公认“爱蟹”的上海人来说，仅品尝一季肥蟹怎能满足？...

吃毛蟹年糕一定要趁热，软糯的年糕入口稍烫，毛蟹的酱汁吮得小心翼翼，不怕烫，方不辜负。

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早些年在香港，每到秋风起、蟹脚硬时，便会看到市场上的蟹档打出招牌“上海大闸蟹”。老饕们心里都清楚，最好的蟹来自上海隔壁的昆山阳澄湖，这么写一半是为了满足上海移民的思乡之情，一半也就用来唬香港人。他们给上海人的标签上除了“精明”外，还有“爱蟹”。

大闸蟹，确是上天赐予人间的极品美味，最好的烹饪方法自然是清蒸，这样可以保留蟹肉的原汁原味。不过对于被公认“爱蟹”的上海人来说，仅品尝一季肥蟹怎能满足？因此，上海人的餐桌上就有了这么一道特色菜——毛蟹年糕。

众所周知，“浓油赤酱”四个字绝对可以概括本帮菜的特色，而这道毛蟹年糕，就如同红烧甩水、响油鳝丝和油爆虾一样，绝对称得上是本帮饭馆或上海人家中“浓油赤酱”之代表作之一。

至于为什么要放年糕搭配毛蟹，我并不知晓。父亲说，他觉得有了年糕就不用再做主食；母亲说：不是年糕配毛蟹，而是毛蟹配年糕，就跟荠菜、肉丝没什么差别。不得不说，父亲的回答体现了男人们深入骨髓的懒惰，而母亲那份“靠河吃河”的习以为常，倒似乎更有道理。

记得小时候，每次家里做这道菜，我的任务就是把这些年糕掰开，因为它们通常会被横四条、竖四条地叠放在一起。掰完年糕，我就会以洗年糕为名，赖在厨房看母亲下厨，其实只是想第一时间偷吃蟹黄。母亲总是先将毛蟹洗净，对半切开，刀口处沾少许干面粉或淀粉。待锅里油温热，先放葱姜爆香，随后把螃蟹放进去过油，蟹壳变红后就捞出。锅里剩下底油，倒入洗干净的年糕，等年糕吃了油微微变软后，放入螃蟹，淋黄酒、生抽，并加水，盖上锅盖；水开后再加入甜面酱，略收干后再加入白糖提鲜。

毛蟹年糕热腾腾出锅，我必然身手矫健迈上前，举着筷子杀向灶台，第一时间扒拉出大块的蟹黄解馋，更不忘夹一块年糕，在酱汁中转两下，裹足酱汁后，再匆匆塞入嘴里。

每当此刻，就能听见我娘在背后大喝一声：侬倒伐怕烫（你倒是不怕烫）！

吃清蒸大闸蟹的时候，我们总是愿意挑个头大的，黄满又膏肥，关键是好下手，还能霸着饭桌多吃会儿。搁在毛蟹年糕上这套就不适用了，大块的年糕不入味，大只的螃蟹有点可惜了，想做好这一道务必请“小家子气”一点。

作为精明又精致的上海人，既然肯舍得用毛蟹来配年糕，自然不会是普通的年糕。菜场里有专门销售用来制作毛蟹炒年糕的小年糕，看着圆滚滚的，大约是拇指的长短、小指的粗细，而且还有两个指节。相比常见的那种大长条状年糕，这种小年糕吃起来更加软糯。