蟹秋

蟹是秋天最深的滋味。...

菊花开的时候，蟹正肥。正所谓"秋风起蟹脚痒，菊花开闻蟹来"。

读《红楼梦》吃蟹赏菊的细节，在做完菊花诗、吃蟹赏桂之际，黛玉临花作诗一首：

果然黛玉才华过人，此诗把蟹的黄满膏肥，鲜香浓郁的特点描述得极致细腻，更是将赏菊品蟹的乐趣提升到了另一境界。

朋友送来一大包阳澄湖隔壁的大闸蟹。

听着名字有些怪。江南要数阳澄湖的蟹最为有名，但假冒的多，很难买到正宗的，所以朋友索性就买了长在阳澄湖附近的蟹。我称之为阳家隔壁蟹。

打开一看，青背金毛白肚，好蟹！一只只已用红白棉线扎成团状。用牙刷在清水下洗刷干净，拍一大块姜，放入葱结，料酒，加点盐，旺火急煮十八分钟，装盘上桌。

佐蟹有两样东西少不得：

一是姜末和镇江香醋，二是一碗肥瘦相间的红烧肉，前一种比较常见，红烧肉可能只我家这样吃罢？不知怎么的，空腹吃蟹总有些胃酸，先得一块肉打底。

其它菜可以简单，因为蟹之鲜美已经盖过所有滋味。

吃蟹是一桩细致活儿，急不得快不得。南方人用“牛吃蟹”来笑话不会吃蟹的人，有精到者吃完蟹能将壳儿完整的复原螃蟹原形。

吃蟹是姿意的，用不着端着讲究吃相，看过一个《美女吃大闸蟹》的视频，佳人著锦袍涂红唇，十指纤纤持精致的蟹八件，古筝悠悠斯斯文文，美则美矣，却无淋漓舒畅的感觉。

吃蟹，莫讲吃相，别讲风度，要吃，就吃个痛快，吃个爽朗。

也莫怕麻烦，好时光是用来消磨的。且听陈大咖在《不过一碗人间烟火》中的的高论：人生在世，无非“吃喝”二字。话虽然偏了点，但能在菊黄时细细地吃一只鲜肥的蟹，抚慰麻痹的味蕾，滋润干枯的内心，或许比一句空洞的情话来得实际。

其实，将生活咀嚼得有滋有味，把日子过得活色生香，往往靠的不光是嘴巴，还要有一颗浸透人间烟火的心。



喜蟹并为之赋诗作画的文人雅士不计其数。

大画家丰子恺嗜蟹。

每次吃蟹，总是把蟹钳头上毛茸茸的两个东西合起来做成一只蝴蝶。吃几只蟹就做几只蝴蝶。所以一到金秋季节，丰家墙上总是贴满蝴蝶。

女儿问父亲为什么那么喜欢吃蟹？煮蟹的时候不是很残忍的吗？大师点点头，承认是那么回事，但他无可奈何地说:“口腹之欲，无可奈何啊！”接着又补说一句:“单凭这一点，我就和弘一大师有天壤之别了。所以他能爬上三楼，而我只能待在二楼向三楼望望。”

梁实秋先生也是啖蟹的美食家。

在其散文中他这样写蟹：“七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌），那是蟹正肥的季节……每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。照例通知店家送五斤花雕全家饮，有蟹无酒，那是大煞风景的事。”

有蟹无酒，或有酒无蟹，都是煞风景的事。所以不会喝酒者如我，也是要抿几口上好花雕的。

梁实秋又写他在北平正阳楼吃蟹的情景：“食客每人一分小槌木垫，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。”紧接着：“别忘了要一碗氽大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，撒上芜荽末、胡椒粉和切碎了的回锅老油条。除了这一味氽大甲鱼浓汤，没有任何的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章。”



螃蟹好吃，腥气难闻，吃罢要用茶叶水或是柠檬水洗手，肥皂是洗不掉那股子腥味的。

说到洗手想起一件趣事：

有一次单位宴请数位北方朋友，吃螃蟹时服务员端来一只青花瓷盆，里面绿莹莹的汤水上浮着一片柠檬。

出人意料的事儿发生了，其间一位中年女子拿了汤勺便向盆中伸去。我一下子呆了，晓得她误以为这是喝的汤，脑筋却转不过来怎么才能不失面子的阻止。

说时迟那时快，同事美女一只玉手飞快的向盆中按去：我先洗手，大家慢慢吃。。。

算是解了围。

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