馄饨是一对关联字，馄和饨不能拆开使用，也不能挪作它用

这种情况，在汉语会意-象形系统里非常罕见：方块字的变化是有限的，远不如拼音文字字母的组合无穷无尽，所以汉语在词必达意的基础上，常常力求一字多用像馄饨这样两个字指一种东西，还不能挪作它用的，其实是一件非常奢侈的事情

从这个角度上看，中国人对馄饨的偏爱，从造字之初，就溢于言表

 作为中国最具市井传统的区域之一，川渝地区与作为小吃的馄饨天然有着某些精神上的共通之处抄手，这个描述百姓抄着双手等热馄饨吃的市井画面感极强的词，因此而来也有人说是为了描述这种小吃皮薄易熟，抄手之间，就已煮熟上桌

显然，都是吸引平民阶级的饮食

大部分抄手的馅儿并不讲究和复杂，以猪肉最为流行，有部分也会搭配虾米雪梨醪糟汁乃至牛肉鸡肉，但都不被视作正宗当地人仿佛有种信念：唯有简洁的猪肉，方能彰显市井小吃的真章

和川菜一样，抄手最重视，也是最擅长的，就是调味

清汤抄手不加红油，以汤色清澈见底而闻名筒骨熬汤冲抄手是最流行的配置，但也有人喜欢用加鸡架和筒骨一起熬，两种鲜味叠加，倍觉好吃在成都，还有极少数抄手用的是鲫鱼奶汤，汤色白嫩，微黄的抄手在其中起伏，加入几粒葱花，颜色之美堪比水彩画

红油抄手则反之，要加入厚厚一层油辣子，外加花椒白芝麻，麻辣鲜香俱全，视觉冲击力极强汤一般是不喝的，可以看作是整碗的蘸水，抄手本身的鲜美被底汤的重味放大，这是川渝地区的标准味道

川渝地区把干拌称为干馏，干馏抄手必加的是油辣子花生碎和小葱，很多人也爱加醋青椒酱麻酱，调出类似于川菜的各种复杂味型它可以视作无清汤的红油抄手，但味道更锐利，也更能打动麻辣爱好者的内心本来无味的抄手，被复合的料汁紧紧包裹，这是数倍的满足作为游牧和农耕文化融合的地带，中国北方的馄饨名称一直在变迁宋朝时，它成了角子，这是描述用更少的面皮包裹更多的馅料，自然选择圆形的面皮，对折包起来，就形成了锐利的角的样子后来的饺子，由此发端

而到了元朝，蒙古语把角子翻译成了bansh，今天在河南洛阳南阳，山西的晋中临汾等地，人们依然把饺子称为扁食，就是来自于此

而因为航海，与中原地区保持了密切接触的福建，当地人则把馄饨称为扁食或扁肉福建人喜欢敲肉，用物理方式捶打肉糜，出胶后成为弹牙的肉茸，除了做丸子之外，这种肉茸也适合包扁食，用它包出来扁食被称为肉燕

本质上来说，这些食品，都发轫自馄饨

今天，湖北人把馄饨称为包面安徽人把馄饨称为包袱，其实都是一个意思，面皮里包裹了丰富的材料

它们与北方的饺子同根同源，都代表了中国馄饨文化的滥觞这些地区有着悠久的农耕文化，肉食曾经比较难得，但各类蔬菜瓜果取之不尽当地人就在猪肉馅里加入豆腐香菇笋片葱姜等各种地里长出来的东西，丰富了滋味节省了肉，也让一顿馄饨吃完，肚子里的营养结构更加全面丰富江南地区，是馄饨文化起步最晚的

其中原因很多，最重要的一点，也许与江南地区自古的米食文化高度相关：稻米这种不用碾磨，直接烹饪，就能获得松化口感和香气的谷物，虽然滋味未必胜过面食，但显然比面食更简单易操作随着秦汉开始三国达到巅峰的南方大开发，原产于中国东南部江浙泽国的水稻，逐渐北上，并与西北而来的小麦最终相撞，拉开了迄今为止依然不休的中国主食之争

但神奇的是，今天江南地区，却是把馄饨文化保存得最完善的区域

在江苏浙江和上海，则演绎出了大馄饨和小馄饨两种逻辑完全不同的食物

大馄饨是主食，要用梯形的馄饨皮，以元宝的形状，包进更多的食材馅料的选择要荤素搭配，猪肉是主角，可以掺入一些海米干贝黄鱼牛羊肉等精贵材料，丰俭由人；蔬菜则根据季节限定，笋香菇荠菜小青菜鸡毛菜矮脚大青菜或者芹菜都宜最重要的是要加入一定的肥膘，才能把馅子调得温柔滋润

小馄饨是零食，馅子是次要，一丁点猪肉即可，重要的是面皮和汤料早餐摊里称为绉纱馄饨，绉指表面皱起，纱指皮薄半透明，少了一个标准都不正宗；夜宵摊里的则被称为柴爿馄饨，形容流动馄饨摊用劈柴加热煮馄饨，并打着竹板叫卖的样子绉纱馄饨讲究爽滑，不能在汤里久泡，开水冲紫菜榨菜即成；柴爿馄饨则需要柴火久煨猪骨鸡架，炖出的白汤搭配

到了广东，云吞文化出气盛行其实粤语里的云吞（wonton），和吴语里的馄饨发音几乎一模一样，这种皮薄馅鲜的食物，事实上与馄饨也是一母所生

广东人吃云吞，喜欢用大地鱼粉调味的汤搭配大地鱼就是比目鱼，与猪肉的香虾仁的鲜和面皮的Q弹融为一体再来一箸用鸭蛋做的竹升面，这是岭南街头扛把子的云吞面

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