大麻大辣，才能解得了年后的火锅相思病。

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长春头号大吃货的正经推荐

及一个假装孤独的贪吃馋鬼

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去过一次山城，所以才记得重庆火锅的正宗味道。

只可惜，回到长春，久久也寻不到那么动人的重庆老火锅和那样的氛围了。

还好，哥觅到了“刘扁担”，对重庆老火锅的相思病，终于有救了。





不吃九宫格

休怪老板娘说你不是真爱粉长春近几年，也是红油泛起，各种川锅品牌纷纷落户，东北胃开始慢慢接受麻辣火炙。只可惜成都火锅和重庆火锅还是傻傻分不清楚。

用重庆人的话说，成都火锅只是麻辣好吃，而重庆火锅麻、辣、鲜、香并重。

使用牛油做锅底，大麻大辣，以味复合、味厚重、重油香为长。最终落在一个“香字”。

因此重庆火锅的味道更有层次，麻辣鲜香不断排列组合，这是无法复制的山城味道。



牛油、重辣、九宫格才是真正的重庆老火锅。到了刘扁担，如果不选择九宫格，休怪老板娘看不起你不是真爱粉。

刘扁担坚持自己配制炒制火锅底料，老板扁担哥和扁担嫂用两年时间从一个纯吃货进阶成为炒料达人，用一天三顿火锅的执着，终于研制出了自家的独门口味。

有一千家重庆火锅就有一千种味道，而扁担哥夫妇因为用心和真材实料，对自己的味道相当自信。



五斤油熬出一个锅底牛油火锅厚重、奇香，牛油旺火熬化，再放入大量重庆当地的灯笼椒、辣椒、麻椒，各种中药香料。

牛油猛吸辣椒和花椒的香气，附以醪糟提香减辣，几个小时的炒制，终成精彩。



如此的锅底，回味鲜香，厚重鲜香包裹麻辣，醇香浓厚、食材浸润入肌。麻与辣只是表象，而混合的有层次的香才是精髓。

这样的锅底，吃后绝不舌头麻木，通口辛辣，只留适度的刺痛让人兴奋爽翻。



五斤油一个锅底，材料实打实。纯牛油绝不长肉，不信看看解放碑前走过的成批的长腿妹子。

红汤、油碟这是川锅的标配，哥要表一表刘扁担的香油。当地生产香油的工厂作坊浩如烟海。

扁担家独具慧眼，选择的香油香气馥郁，芝麻的香气却并不浓重。

恰到好处的清香为涮品很好的增香降温，又维护他们在红锅里的咸度、辣度和复合的芳香。



一对认真的扁担夫妇

希望开上几十年上百年刘扁担店里的灯光给人一种强烈的归属感。

重庆火锅店从来就不是一个安静的地方，热气蒸腾里，人声鼎沸，吃火锅比起一个饮食事件，更像是一种自我的释放和狂欢。



重庆当地的火锅店很多会开上几十年，扁担夫妇也有如此的志愿。

重庆火锅简单、实在、直接，很像扁担哥夫妇的性格，锅底、下货（涮品），不容掺假。



坚持真材实料，亲自上阵，用如重庆火锅一般的热情、简单来经营。

从一个第一次在重庆吃火锅不会点菜的门外汉到现在的火锅店掌门人，他们一直在努力。





新鲜的鸭肠要七上八下好东西可得了解怎么吃最好

重庆火锅的下货就是这么丰富，难怪重庆人高兴、伤心、恋爱、失恋统统都要火锅儿烫起。

据说重庆每年要消耗4万吨的猪或牛的副产品，重庆人已经把涮品研究到了骨子里，刘扁担当然要空运最新鲜正宗的当地下货（涮品）。

新鲜的鸭肠要七上八下，发了的毛肚要多烫几下。





鸭肠、毛肚、黄喉以爽脆和短时间烫煮，成为重庆火锅的名片。好东西可得了解怎么吃最好，这些涮品最讲究烫煮的时间。

鲜鸭肠烫15秒、鲜毛肚15秒、黄喉35秒，新鲜的食材在最恰当的时间入口才是最精明的食客。

鸭郡/鸭掌煮到了时候才够味。







火锅越煮越麻辣，重庆火锅会在这个时候放入耐煮的食材。

鸭郡（鸭胗）、鸭掌，在更富层次的红汤里翻滚，香气用时间侵入它们厚重的外皮。

蘸上干料，味道更进一级。劲道有嚼劲，只是要小心，一口狠狠咬下的可能有一颗麻痹味蕾的麻椒。

肥肠。



肥肠的香与牛油的香，两种油脂的香气碰撞，这是胆固醇高妙的合体。

脑花。



细嫩的肉质，火锅的鲜香填满每一道沟壑。鸭血。



鲜鸭血总会让我想起玲珑这个词。琼脂一般的鸭血下入火锅，很快就会把一方嫩滑奉献。

耗儿鱼。



重庆人似乎很爱给一个词加上“儿”这个字，的确，加上以后食材显得格外可爱。

耗儿鱼肉质相当细嫩，又几乎没有小刺，绝佳涮品。

不是涮品也是主角酥肉。



哥认为好吃的酥肉有二：酥的好，麻的妙。刘扁担把这两样都占齐了。

酥并不是单纯的脆，它松软温柔，却又果断利落，外面占上香飘十里的麻椒，一人一盘也不多。

糍粑。



扁担嫂母亲亲手制作，妈妈的味道就是如此。亲切、淳朴，就像妈妈的手温暖柔软。



小腊肠。

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