从千金小姐到料理女王
中国之味，世界品鉴。料理女王在美国美食界，有一位叱咤风云的传奇女子，谁若不识她的名字，绝不敢以老饕自居。她就...
中国之味，
世界品鉴。
世界品鉴。
料理女王
在美国美食界，
有一位叱咤风云的传奇女子，
谁若不识她的名字，
绝不敢以老饕自居。
她就是江孙芸（Cecilia Chiang），
如今已是96岁的高龄。
她获得过有美食“奥斯卡”之称的，
詹姆士彼尔德基金会终身成就奖，
也是第一个将正统中餐引进到美国的人。
她开办的福禄寿餐厅(Mandarin)，
曾是中餐饕客的圣地，
这里时常高朋满座，
基辛格、约翰·列侬、帕瓦罗蒂等，
都是她的座上宾。
这位当年蒋家的准儿媳，
连厨房都不曾进过的大小姐，
凭一己之力在方寸灶台间，
让西方世界对中国饮食文化刮目相看。
而她偶然涉入餐饮界，
却是一次无奈的误打误撞。
1960年，江孙芸到美国探望姐姐，本是帮日本友人租房开店，可是友人却临阵脱逃，被赶鸭子上架的她只得一个人挑起了餐厅的重担。
可是江孙芸毫无经商经验。
开业的第一个月，
这位昔日的大小姐，
一人几乎包揽了餐厅的所有工作，
饭店生意却依然入不敷出。
不忍看到妹妹如此辛苦，
姐姐劝她尽早关店回家，
可她却执意要坚持下去。
并且立志要将，
最地道的中国美食带到美国。
因为她曾目睹美国中餐乱象。
那时的美国中餐馆，炒杂碎是最常见的菜品，饭菜多是酸甜口味，米饭都是用胡萝卜或豌豆炒过的。中餐馆拼的都是价格，毫无服务可言。
对于爱吃也会吃的江孙芸来说，
这是对千年流传的，
中华饮食文化的无礼亵渎。
“我真的很想在这方面教教美国人。”
她的餐厅坚持最地道的中国味道，
绝对不为迎合美国人而改变。
为此她不惜跑遍美国各地，
寻找最正宗的烹饪材料。
除了用心料理各种美食，
江孙芸的餐厅还特别注重服务。
她总会身着一袭精致的中式服饰，
亲自到桌边为客人服务，
耐心讲解每道菜的亮点和背后的文化。
聘用的服务员，
也都是来自附近大学的留学生，
双语流利，举止得体，
著名剧作家赖声川和夫人
就曾在她的饭店打工。
可是起初，
美国人并不能接受她制定的菜单。
客人们总是问有没有炒杂碎之类的菜品；
白米饭端上桌，
客人却问为什么米饭里没有胡萝卜。
江孙芸则是耐心地为客人解释，
不停地鼓励客人了解真正的中餐文化。
她一心要成为美食的革命家，
让习惯了廉价“混血”中餐的美国人，
重新感受中国美食文化的魅力。
功夫不负有心人，
在苦撑几个月之后，
餐厅的生意终于有了起色。
一天，著名旅美华裔作家黎锦来到店里，
品尝了几道小菜之后感叹道：
“我很久没吃过这么地道的家乡菜了。”
没过多久，
他把《旧金山纪事报》的著名专栏作家，
赫伯·凯恩也带了过来，
后者品尝后赞不绝口。
几篇报道之后，
江孙芸的餐厅终于火了起来，
她也彻底改变了美国人对中餐的印象。
1968年江孙芸历经艰辛，
终于在旧金山吉拉德里广场开设了新店。
凭借着精致的菜品和优质的服务，
此时，她经营的福禄寿餐厅，
已经是整个加州首屈一指的中餐厅了。
世界各地名流来访旧金山，
江孙芸的餐厅一定是他们的中餐必选。
美国国务卿基辛格、丹麦国王、
奥斯卡奖得主丹尼·凯、歌唱家帕瓦罗蒂、
著名芭蕾演员纽瑞耶夫、
著名嬉皮乐队杰斐逊飞机等，
都是她饭店的常客。
本以为饭店的生意苦尽甘来，
然而树大招风，
江孙芸却又陷入更大的麻烦之中。
那时旧金山餐饮工会一直逼迫中餐馆入会，但是考虑到工会对于中餐馆的种种不利限制，没有一家中餐馆选择入会。于是，作为中餐界的代表，江孙芸成为了工会攻击的目标。
风风雨雨30余年，
江孙芸的餐厅得到过无数嘉奖，
《Holiday Magazine》杂志连续32年推崇、
连续三年得到Mobile Award五星奖，
甚至连《花花公子》杂志，
都专文推介其为最好的中国餐馆之一。
1991年，古稀之年的江孙芸，
卖掉了自己苦心经营的餐厅，
潇洒地过起了退休生活。
操劳一生的她，
举手投足间依然保持着，
大家闺秀的端庄优雅，
和新时代女性的自信独立。
一人巧作千人食，五味调和百味香。
煎炒烹炸里品尽人生百味，
锅碗瓢盆中满是家国情怀。
如果说美食是文化的传承，
那么已近期颐之年的江孙芸，
则是传奇历史的书写者。
冰心曾经说过：
这世界上如果缺少了女人，
至少没有了，
五分的美丽，六分的温柔，
七分的爱和八分的坚强。
而美国的餐饮界如果缺少了江孙芸，
则将会失去十分的中国味道。
这位来自北平的七小姐，
让美国人了解到了，
中国美食文化的精致与博大。
让世界看到了中国人血液中，
流淌千年的勤劳与坚韧。
“我想让美国人吃到真正的中国菜，
如今我做到了。”
（图片源于网络，版权归原作者所有）
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