闲谭 ▏好吃不过茶泡饭

当独自一人在家时，就到了特别不想动厨房烟火的时刻，于是吃碗茶泡饭当然就是我此时不二的选择。...

好吃不过茶泡饭

“

最有味道的还是用老鹰茶泡饭，那种滋味难以言表，只能细细品味，却是深远悠长……

”

当我们见面不再使用“你吃了吗？”一词来作互致问候时，大概已经是不缺肉吃了。于是我们就昂首跨入了油腻时代。

油腻时代是可以天天、顿顿吃肉的。

假如你愿意，清早八上起床就整一碗粗壮的芸豆炖蹄花也不是不可以。

有钱胆子就粗壮。

不差钱的我们吃东西就敢这么耀武扬威！

但是——我说话就这么矫情，老是来点转折，习惯自己给自己打顶张。

但是——话又说转来，在不缺肉的年代，肉吃多了也不是件有好值得夸耀的事情。

我绝对不相信你顿顿都能跟那些回锅肉、红烧肉、卤猪蹄、粉蒸肥肠、东坡肘子、夹沙肉还有油渣儿打得火热，天天弄一肚子下去。

你难道就那么无所畏惧、相当淡定就一定经得住油大的天天洗礼？

好嘛，就算你是饕餮大仙转世，就算你心头真的是无所顾忌可以顿顿整肥大快，

单怕是你肚儿里面的肠肠肚肚也遭不住肥油浸泡哦！

为健康考虑，平叔以为还是省倒点好。

文武之道，一张一弛。

这世上讲究的就是个阴阳乾坤上下左右，啥子事都有个度，就好比走累了想休息，躺久了想活动，话说多了想喝口茶一样。

要不然四川人杀馆子不管咋个总喜欢招呼一声“老板来份泡菜！”

四川有句老话叫做“好吃不过茶泡饭”，当然后面还有一句叫“好女不过素打扮”，这就道出了事物的清流本质是如何的可爱。

今天我们不摆美女只说关乎肠胃事。

茶泡饭以前的我曾多次吃过，就像吃过猪油酱油拌饭一样。这一荤一素的两种吃法都是那些年的华丽美食。

可以想象一下，在美食漫山遍野，好吃的多得数不胜数的大四川，茶泡饭居然能有上谚语被广泛传颂的地位，可见其绝非仅仅是茶水与米饭的简单联姻，一定是有着旁人不可晓知的绝妙之处。

川菜素来味重油腻，倘若能时不时的来一碗热茶泡冷饭，给躯体一个修养生息的调整机会，一定是大有裨益的。

一碗简略的泡饭看似随意，其实也有格式有配套。

首先是茶汤选用。

我试过用茉莉花茶泡饭，花香合着饭香，真是别有一番滋味在心头。

也尝试过用绿茶泡饭，那种幽幽的清香自然是别具一格，让人清爽得很。

也用普洱茶泡过，口味似乎差点。

不过我以为，最有味道的还是用老鹰茶泡饭，那种滋味难以言表，只能细细品味，却是深远悠长……

不管用什么茶水来泡饭，这下饭的泡菜一定是不可或缺的。

泡菜就在泡菜坛子里，而泡菜坛子可以说是川人家里的镇厨之宝。标准地道的川菜餐馆更是如此。

慢慢揭开坛子的盖子，从里面捞些诸如泡青菜、泡豇豆、泡菱角菜、泡仔姜、泡蒜薹、泡藠头、泡莲花白、泡花菜、泡甜椒、泡苦瓜、萝卜、泡莴笋......出来，然后拌一点熟油海椒，加点花椒面，加点白糖，加点味精，还可以滴几滴小磨香油，这便是最不摆的味道。

最赶口的当然是洗澡泡菜，不过我更喜欢的是炒泡青菜。

放点干辣椒和几颗花椒，把青菜在锅里焙干，那才叫一个香哦！

届时一口泡饭一口菜，嗯嗯，爽歪歪。

万一你家里头的泡菜坛子被猫打翻了，隔壁子的老王正好半夜出差离家出走了，那就自己弄点小菜也是不错的选择。

像麻辣大头菜丝丝，萝卜干、冲菜、水豆豉、白菜豆腐乳以及凉拌三丝都是很能配合茶泡饭的。

喜欢茶泡饭的滋味，是喜欢它的淡泊，喜欢它的简单自然。

茶泡饭也可以是当人懈怠时打懒条的结果。

当独自一人在家时，就到了特别不想动厨房烟火的时刻，于是吃碗茶泡饭当然就是我此时不二的选择。

茶泡饭不仅四川人吃，阿拉上海人和江浙一带的也会吃。只不过他们喜欢将茶泡饭叫作茶淘饭。

茶淘饭听起来似乎要文雅些，其实是和川人的茶泡饭没啥子两样。

这里的“淘”饭，是要用开水淘几次，一次次把水滗掉，让饭的温度渐热。四川人的茶泡饭也是如此加温的。

阿拉们吃茶淘饭不用泡菜，却喜欢用脆热油条、酱瓜、淋上麻油和细白糖的豆腐乳或咸菜炒毛豆之类的小菜来下饭。

真是一方一俗。

茶泡饭历史悠久，《古食珍选录》里有写到：“冒妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物质无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭，此为古南京人之食俗，六朝时已有。”

看来，凡精于烹饪者大多都好一口茶泡饭，这应该是一种共性。

从中也可窥出茶泡饭的历史之悠久。

公子哥儿贾宝玉也吃茶泡饭，《红楼梦》里第四十九回里就写道：“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。”

如此看来，自从有了茶，有了米饭，这茶泡饭也许就是一种绝配，一种天成，一种时尚。

日本人也吃茶泡饭，其风靡程度甚至比我们更盛。

茶泡饭的确在日本很普及，日本的餐馆里，茶泡饭是菜单里的常客，最常见的有鲔鱼、三文鱼和梅子茶泡饭。日本人的茶泡饭名曰“茶渍”。

毋庸置疑，我敢说日本人晓得这种吃法也是从我们这偷学的。

制造出一碗优秀的茶泡饭，关键在于茶汤的味道、茶汤的浓淡以及茶泡的程度。

茶浓了，会将米饭的香味盖掉；茶淡了，又吃不出茶香的味道；而茶泡到何时开始食用也有一番讲究的，泡的时间不够，则味不正，太长，则饭含水渍过多，都会严重影响口感。

至于用什么温度的水泡茶、放多少茶叶等，都需要在制作实践中不断总结经验，找到符合自己口味的那种微妙，才能做到最佳美味的茶泡饭。

需要记住的是，茶泡饭是不能上炉煮的。

煮了，就是剩饭回锅，与茶泡饭完全是两回事。

与黏黏乎乎、混沌不清的稀饭相比，茶泡饭的米水是分明清晰的，吃起来口感也爽快利落得多。

让人多少有些不快的是，当年我们所说的“好吃不过茶泡饭”，多少有些言不由衷。因为那个年代的“茶泡饭”大多是在贫困的大背景下催生出来的，几乎找不到董小宛、贾宝玉吃泡饭时的那种快感那种意境。

我实话实说，那个年代，猪油泡饭远比茶水泡饭更诱惑国人的肠胃。

我到现在还记得茶水泡溲饭的滋味，以及在上学路上走一路吐一路的场景。

事后分析原因，问题不在饭溲，而在于忘了多淘几遍。

现在好了，我们也可以在大肉背景下愉悦的吃一碗茶泡饭了。

茶泡饭不再是因为贫困，而是解腻。

为了我们终于也能吃出茶泡饭的意境，现在必须得说些感谢的话。

真诚的感谢涕威，感谢嘻嘻涕威，将来还会有可能感谢超级嘻嘻涕威，我们现在终于能在顿顿能吃肉的大背景下吃茶泡饭了。

这点很让人庆幸。

希望能继续庆幸。

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